Автономный газопровод частного дома от газгольдера

Необходимо:

  • защитить от коррозии все металлические элементы, расположенные под землей;
  • установить сборник конденсата;
  • подсоединить введенный в дом газопровод к отопительному котлу и другим потребителям топлива.

Обязательно используются устройства, которые контролируют подачу газа и перекрывают ее в случае утечки. Защитные системы, как и сам газовый котел, требуют электропитания, поэтому рекомендуется позаботиться о резервном источнике электричества, чтобы оборудование функционировало без сбоев.

Обязательно используются устройства, которые контролируют подачу газа и перекрывают ее в случае утечки. Защитные системы, как и сам газовый котел, требуют электропитания, поэтому рекомендуется позаботиться о резервном источнике электричества, чтобы оборудование функционировало без сбоев.

Нормы строительства наружного газопровода

  • глубина закладки трубопровода – от 1,7 м;
  • только неразъемные соединения (допускается электромуфтовая или стыковая сварка для полиэтиленовых труб и электро-, газосварка – для стальных);
  • обязательное наличие конденсатосборника (сборника-испарителя бутана) и сильфонного компенсатора;
  • расстояние от заглубленных фундаментов зданий и строений – от 2 м (кроме заборов, расстояние к которым не регламентируется);
  • уклон в сторону конденсатосборника – от 1 см/1 м, но при этом угол наклона трубы должен составлять не более 5°;
  • расстояние от других коммуникаций, проложенных параллельно, – от 1 м;
  • при пересечении с другими коммуникациями минимальное расстояние до газопровода по высоте составляет 2 м.

Подземный трубопровод монтируют из полиэтиленовых труб, предназначенных специально для транспортировки сжиженного углеводородного газа. Полимерный участок газопровода не должен подниматься выше точки, в которой температура земли может снижаться до -20 °С. Надземный трубопровод монтируют только из стальных труб. Переход полимер-сталь защищают полимерным покрытием до высоты выше уровня земли.

В цокольном вводе обязательно монтируют стальной шаровый кран для ручного аварийного отключения газа в здании. В системах со сжиженным газом нельзя использовать цокольный ввод, предназначенный для природного газа.

В цокольном вводе обязательно монтируют стальной шаровый кран для ручного аварийного отключения газа в здании. В системах со сжиженным газом нельзя использовать цокольный ввод, предназначенный для природного газа.

Какой расход газа на отопление газгольдером? Пример

Пример расхода сжиженного газа и общих затрат, связанных с эксплуатацией автономной системы газоснабжения за отопительный сезон (6 месяцев)

Площадь дома 160 кв.м.Площадь дома 350 кв.м.
Мощность отопительного оборудования, кВт2444
Расход газа, л30006650
Стоимость газа1414
Суммарные затраты на газ, руб4200093100

Добавлять к этим цифрам стоимость заказа автозаправщика нет необходимости, потому как она уже учтена в предлагаемом нами тарифе на газ. Таким образом, Вы можете адекватно оценить окончательную цифру затрат на подготовку к отопительному сезону в Московской области.

Соответственно, зная продолжительность отопительного сезона в месте Вашего проживания (5-6 месяцев), Вы можете рационально подобрать газгольдер оптимального объема, одной или двух заправок которого хватит на все бытовые и отопительные нужды обитателей Вашего коттеджа.

Итоги

Если у вас в поселке или даже рядом с домом проходит газовая труба — смело подключайтесь к ней. Лучше топлива, чем природный газ, вам не найти. Советуем «готовить сани летом», потому что процедура может занять неопределенное время — есть риск остаться зимой без тепла.

Если же магистраль обошла вас стороной, выгоднее инвестировать в установку газгольдера. Затраты на отопление будут такими же, как и с природным газом, а подключение обойдется дешевле и пройдет на порядок быстрее — за 3 дня.

Если у вас в поселке или даже рядом с домом проходит газовая труба — смело подключайтесь к ней. Лучше топлива, чем природный газ, вам не найти. Советуем «готовить сани летом», потому что процедура может занять неопределенное время — есть риск остаться зимой без тепла.

Монтаж «под ключ» в минимальные сроки

Благодаря высокой квалификации инженерно-технического состава и монтажников, использованию профессионального инструмента и применению в процессе монтажа заранее изготовленных и испытанных монтажных сборок установка комплекса оборудования для автономной газификации частного дома «под ключ» производится в течение 1–2 дней.

Оперативная заправка газгольдеров качественным киришским газом по честной цене «из первых рук» — это гарантия надежной работы системы автономного газоснабжения и долговременного сотрудничества с нашими заказчиками.

Газгольдер устройство

Различают газгольдеры по принципу хранения газообразного вещества и делят на два типа: с переменным и постоянным объёмом. В переменном типе, газ сохраняется при давлении равному атмосферным значениям. Объем такого контейнера линейно изменяется в зависимости от наполнения или опустошения, а необходимое давление создается специальным колоколом в цилиндрическом бассейне наполненного водой или поршнем в сухих системах.

Второй тип: газгольдер постоянного объёма. То есть это емкость, которая не меняет внутренний объем от количества закаченного газообразного вещества. Как правило, выглядят они как цилиндрический резервуар. Главное их достоинство, применяемые для их изготовления современные материалы способные содержать внутри себя газ под давлением в 1,8 МПа.


В целях экономии своих расходов и получения большей прибыли, застройщики не охотно протягивают магистрали к новостройкам. Владелец частного дома, может задуматься в таком случае об автономной газификации своего жилья. Если магистраль значительно удалена, альтернативным решением становится газгольдер. Зачем это нужно? По трем причинам: удобство, экономичность и экология. Конечно, отапливать дом можно углем, мазутом, дизельным топливом или даже дровами.

Применяется автономное газоснабжение в следующих случаях:
  • центральный газопровод находится на значительном расстоянии от населенного пункта, отдельного сооружения. При этом возможность подключения либо отсутствует полностью, либо будет дорого стоить;
  • собственники грамотно подходят к контролю над своими расходами и, просчитав экономику, принимают сознательное решение об автономной газификации.

Действительно, сегодня автономное газифицирование оказывается во многих ситуациях более выгодным вариантом, чем подключение к центральным источникам электроэнергии или газа.

Под ключ от 150 000 рублей!

Подключение к центральному газоснабжению

Считается наиболее распространенным вариантом. Если по улице, где расположен дом, проведена газовая магистраль, можно обратиться в газовое хозяйство по месту жительства и газифицировать здание с использованием ее услуг. Центральное газоснабжение отличается большей безопасностью по сравнению с автономной системой (газгольдером) и требует от владельцев жилья периодической регулировки параметров газового котла.

Читайте также:  Газовый счетчик для частного дома: обзор моделей и способы размещения

К газификации загородного дома при помощи газгольдеров прибегают в случае, когда невозможно подключиться к централизованной магистрали. Газгольдерные системы предназначены для хранения относительно небольших объемов природного топлива – в среднем от 2500 до 20 000 м3, но могут круглогодично обеспечивать здания необходимыми запасами газа.

Автономная газификация – это опасно?

Нет. Вернее – это опасно не более чем обычный, магистральный газ. При газификации частных объектов мы соблюдаем все норы размещения, проектирования и строительства принятые и действующие на сегодня для таких объектов. Подробнее на странице безопасность автономной газификации.

Минимальный объём газгольдера считаем от мощности установленного отопительного газового котла в доме. Газгольдер должен испарять достаточное количество паровой фазы для работы газового котла, в противном случае, нехватка топлива для работы котла приведёт к его сбоям или полной остановке.

Составляющие автономной газификации загородного дома

Для полноценной работы системы в нее необходимо включить такие элементы:

  1. Емкость (подземная или наземная) для топлива (газгольдер);
  2. Основание (ЖБ плита) для его крепления (при любом исполнении);
  3. Система патрубков или горловина для его заполнения;
  4. Система электрохимической защиты;
  5. Газопровод (подземный) для подачи топлива к дому;
  6. Сборник конденсата;
  7. Система ввода топлива в помещение (цокольный ввод);
  8. Внутренний газопровод в помещении.

Мы рекомендуем осуществлять локальную газификацию загородных домов при помощи подземных резервуаров. При незначительном увеличении стоимости работ такой метод установки дает более высокий уровень надежности системы теплоснабжения.

Газосборник и сборник конденсата

Автономная газификация частного дома

Если у владельца частного дома отсутствует возможность подключить газ к частному дому (например, по причине того, что район не газифицирован или же стоимость подключения газа к частному дому оказывается слишком высокой), то выходом из ситуации будет автономная газификация частного дома. О ней мы и расскажем в этой статье.

Автономная газификация частного дома – это размещение на участке специализированного подземного резервуара пропан-бутана. Пропан – бутан это сжиженный газ, который можно использовать для отопления дома и приготовления пищи. Свойства этого газа позволяют относительно легко перевести его из газообразного в жидкое состояние.

Хранилище для сжиженного газа называется «газгольдер». Его устанавливают под землей и на поверхности он не занимают много места: снаружи видна только крышка люка. Дополнительное оборудование газгольдеров дает владельцам возможность самостоятельно осуществлять подбор и регулирование количества газа, который будет поступать в систему газоснабжения за единицу времени.

Как правило, заправку газгольдера необходимо производить 1-2 раза в год.Чтобы тратить как можно меньше на дальнейшую заправку, ознакомьтесь как сэкономить газ при газовом отоплении.

Согласование автономной газификации дома не требуется, если

  • объем газгольдера составляет менее 10 000 литров.
  • монтаж всех конструкций выполнен в соответствии со СНИПами.
  • совокупная мощность котлов в доме составляет менее 100 кВт.

Если любое из указанных условий не удовлетворяется, требуется согласование Ростехнадзора.

Примерный расчет в требуемом объеме хранилища газа можно произвести следующим способом: отапливаемую площадь дома необходимо умножить на 17 литров. Это и будет примерный объем газгольдера

К примеру, площадь частного дома составляет 100 квадратных метров. Таким образом, для такого случая необходим газгольдер объемом не менее 100 * 17 = 1700 литров.

Разумеется, качественный расчет потребности в газе сможет выполнить только профессионал.

Этапы и необходимая документация для автономной газификации частного дома:

  1. Установка газгольдера;
  2. Подключение запирающей арматуры;
  3. Производство разводки и подключения труб;
  4. Подключение дополнительного оборудования.

В соответствии с нормами законодательства к автономной газификации предъявляется ряд требований:

  • расстояние от газгольдера до частного жилого дома должно быть не менее 10 метров;

Необходимо учесть, что должно быть сохранено минимальное расстояние от газгольдера до:

  • забора – не менее 2 метров;
  • до ЛЭП – не менее половины высоты опоры ЛЭП;
  • от водопровода, септика – не менее 4 м.

Также необходима возможность подъезда для дозаправки газгольдера или для пожарного автомобиля.

Важно понимать, что длина шланга автомобиля газозаправщика ограничена 24 метрами и этот факт необходимо учесть при проектировании автономной газификации на участке.

Проект на автономную газификацию частного дома должен содержать:

  • Генплан участка;
  • Описание технических характеристик газгольдера;
  • Описание системы заземления, молниезащиты и защиты от химреагентов;
  • Технические описание устройства конденсатосборника и испарительной установки;
  • Информация о существующих потребителях газа;
  • Информацию о плановом потреблении газа;
  • Схема газопровода на участке.

Для проведения автономной газификации частного дома необходимо выполнить следующие действия :

  • Разработать проект;
  • Провести исследование почвы;
  • Выкопать место под газгольдер и траншеи для прокладки труб.
  • Произвести заливку или уложить готовую железобетонную плиту – к ней будет крепиться корпус газгольдера;
  • После этого можно производить монтаж газгольдера;
  • Смонтировать защиту газгольдера;
  • Произвести обвязку – установка конденсатосборника, сигнальной ленты, магистрали до дома;
  • Далее – опрессовка и проверка работоспособности системы;
  • Конечный этап – засыпка газгольдера.

В связи с необходимости дальнейшего безопасного использования системы, настоятельно не рекомендуется пробовать провести самостоятельный монтаж оборудования. Лучше довериться профессионалам.

Как и в любой системе отопления и газоснабжения автономное газоснабжение частного дома имеет свои преимущества и недостатки:

Недостатки:

  1. Необходимость постоянного контроля за техническим состоянием газгольдера для предупреждения возможной утечки газа и отслеживание остатка газа;
  2. Возможность возникновения неполадок и необходимость их устранения;
  3. Ограниченный круг газопоставщиков и газозаправщиков;
  4. Достаточно высокая цена автономного газоснабжения дома.
  5. Высокие эксплуатационные и затраты на обслуживание и затраты на отопление дома.

Преимущества:

  1. Экономия – получаемая теплоэнергия обходится дешевле, чем отопление электрической энергией от центральной сети или дизельгенератором;
  2. Короткие сроки проведения работ по проектированию и монтажу газгольдера относительно сроков по подключению газа в магистральным сетям (сам резервуар устанавливается за день, а вся процедура может занять 4 дня);
  3. Независимость газгольдерной установки от места расположения газифицируемого объекта: нужна только возможность подъезда автомобиля;
  4. Широкая сфера применения сжиженного газа: отопление дома, использование для генерации и снабжение электричеством;
  5. Экологичность – полное испарение при сгорании без выделения вредных веществ.
Читайте также:  Делаем выгребную яму без откачки своими руками — пошаговая инструкция

В этом случае единственный альтернативный вариант — это автономная газификация, которая проводится быстро и относительно бесхлопотно, а стоить при этом может дешевле.

Основные причины срабатывания

При срабатывании устройств необходимо выяснить причину отключения. Их может быть много, но выделяют 4 основные:

  1. Утечка тока.
  2. Перегрузка линии.
  3. Короткое замыкание в кабеле.
  4. Неисправность приборов защиты.

Если используются оба прибора совместно, то причину отключения найти легко: при утечке тока срабатывает УЗО, при коротком замыкании или перегрузке линии срабатывает автоматический выключатель.

Если после нажатия кнопки «Тест» на дифавтомате проблема осталась, то прибор неисправен и подлежит замене.

Если после нажатия кнопки «Тест» на дифавтомате проблема осталась, то прибор неисправен и подлежит замене.

Какие элементы наносят на схеме корпуса

У всех модулей изображается принципиальная электрическая схема защиты с органами управления.

Устройство защитного отключения имеет только орган сравнения фаз, показываемый эллипсом, обозначающим магнитопровод трансформатора тока с введенными в него проводами.

Он подразумевает срабатывание модуля при возникновении утечек.

У дифавтомата на схеме он тоже имеется, но дополнительно показываются тепловой расцепитель с токовой отсечкой. Смотрите их значки на фото и поясняющие надписи рядом:

  • t° (превышение температуры и перегрузка);
  • I> (бросок и отсечка тока).


У дифавтомата на схеме он тоже имеется, но дополнительно показываются тепловой расцепитель с токовой отсечкой. Смотрите их значки на фото и поясняющие надписи рядом:

Что выбрать: УЗО или дифавтомат

Электрические сети в любом из помещений должны быть защищены. Существует много устройство, выполняющих эту функцию, однако основными по-прежнему остаются дифавтомат и УЗО. Подробнее о том, как отличить УЗО от дифавтомата, в чем разница и насколько они надежны — читайте в статье.


Наглядным примером в этой части будет то, что если дифференциальный автомат отключит всю или часть проводки в случае возникновение перегруза или короткого замыкания, то УЗО сделает то же самое, но при утечке тока. Если говорить проще, то под учеткой обычно понимают повреждение изоляции, когда ток «утекает» в землю, актуально при попадании токопроводящих элементов на землю, или куда-либо еще. Это не относится к штатной работе устройства, а также представляет собой опасность для человека и его имущества. В идеале рекомендуется устанавливать устройства вместе, так как один дополняет другой.

Что выбрать: УЗО+автомат или дифавтомат?

Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.

Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.

Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.

ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.

Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.

АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.

Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.

Читайте также:  Виды обоев для туалета и их особенности

Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».

Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.

Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:

  1. Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
  2. Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
  3. Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.

Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

Ссылка на основную публикацию