Инкубатор для птицы своими руками для бизнеса и не только

Недостатки

В эту группу характеристик по большей части входят минусы, связанные с неточностью расчётов и использованием старых материалов.

  • Поэтому возможные недостатки самодельных устройств таковы:
  • возможность поломки какой-то части устройства (особенно если инкубатор изготавливается из старой техники);
  • самостоятельное повышение температуры или перебои с электропитанием, что приводит к гибели зародышей;
  • непривлекательный внешний вид;
  • отсутствие гарантии от производителя, позволяющей заменить устройство при его поломке.

Фанера позволяет собирать устройства любого объема. Планируя работу на ее основе, нужно учитывать, что стенки должны быть двойными. Прослойка воздуха между ними позволит лучше сохранять тепло, обеспечить постоянство показателей микроклимата.

Какую систему налогообложения выбрать для бизнеса

Поскольку такая предпринимательская деятельность связана с производством сельскохозяйственной продукции, то к ней применяется ЕСХН – Единый сельскохозяйственный налог.

Продажу цыплят либо осуществляют на рынке, либо частным способом, предварительно поместив объявления в газетных рубриках или на соответствующих страничках Интернета, или развесив на специальных информационных досках в округе.

Кормление родительского стада

Специально вывожу эту тему отдельно, потому что кормление птицы, которая будет снабжать ваши инкубаторы яйцами должно соответствовать нормам и быть сбалансированным но белкуминераламвитаминам и пр., особенно в сезон. Это важнейший момент, потому что первые яйца закладывают на инкубацию еще в апреле, когда ощущается серьезный недостаток витаминов, да и с другими кормами в частных хозяйствах бывает напряженка.

Если хотите добиться успеха, заранее позаботьтесь о витаминах, премиксах и различных добавках. Корма перечислять не буду, они в разных регионах могут различаться и возможности у всех разные – кто-то может покупать обрат с ближайшего молокозавода, другой — отходы рыбного производства. Ищите, как сделать так, чтобы и птица питалась полноценно и в то же время корма окупались будущим доходом.

Если все сделано правильно, то желтки к сезону будут буквально оранжевыми, вывод высоким, а молодняк здоровым.

Всегда есть интерес к редким породам домашней птицы, разным видам фазанов. К людям, специализирующимся на них, приезжают издалека или заказывают яйца по почте ( вот статья о фазанах ). Если вы беретесь за разведение птицы, информации о которой практически нет, ориентируйтесь на ближайшие породы и виды. Практика показывает, что вывод яиц в инкубаторе высокий практически для всей домашней птицы, причем, как ни странно, самый низкий он у кур о которых, казалось бы, мы знаем все досконально. С утятами, гусятами, индюшатами, перепелятами в этом смысле никаких проблем – при соблюдении норм, вывод будет очень высоким, а молодняк крепким.

С чего начать изготовление инкубатора

Первым делом необходимо отталкиваться от предъявляемых требований: количество яиц, наличие свободного пространства. Я же в свою очередь отталкивался от наличия свободного пространства.

Начинать изготовление инкубатора стоит с механизма автоматического переворота яиц (более подробно рассказывал в предыдущей статье).

Для выводного инкубатора, достаточно лишь изготовить этажерку. В данном случае этажерка изготавливалась из строительного оцинкованного профиля для гипсокартона, по размерам ящиков для овощей.

Полозья этажерки представляют собой уголки, изготовленные из профиля, предварительно загнув один из краев.

Для дополнительной устойчивости, и чтобы цыплята не повыпрыгивали, этажерку решил обернуть оцинкованной сеткой с мелкой ячейкой.

Зная габариты механизма переворота яиц, теперь можно приступать к изготовлению самого инкубатора. Внутренние габариты, высота и глубина должны быть на 5 см больше механизма переворота, а вот по ширине должен быть на 15-20 см шире, чтобы можно было установить обогрев и вентилятор.

Корпус инкубатора было решено изготавливать из пенополистирола толщиной 30мм. Пенополистирол склеивался между собой с помощью жидких гвоздей.

Хоть пенополистирол и довольно прочный, но габариты инкубатора получились весьма внушающие, и чтобы при переносе он не рассыпался, необходимо инкубатору сделать каркас. Поскольку толщина пенополистирола 30мм, а ширина UD профиля 27мм, пришлось края пенополистирола подрезать на 3 мм.

После сборки корпуса инкубатора, устанавливаем каркас из оцинкованного профиля.

Каркас устанавливаем по всему периметру инкубатора, и дополнительно еще делаем стяжку посередине всей конструкции.


После сборки корпуса инкубатора, устанавливаем каркас из оцинкованного профиля.

Как устроен и работает инкубатор для яиц: основные элементы

Если вы задумались о том, как сделать инкубатор самому, значит, вам будет интересно узнать, что такое устройство состоит из:

  • корпуса;
  • системы обогрева;
  • лотков для яиц;
  • приборов, контролирующих температурно-влажностный режим.

Теперь о том, как работает инкубатор для яиц. Он имитирует условия, характерные для условий естественного высиживания различных птиц. В процессе работы устройство не только обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим, но и своевременно переворачивает яйцо.

Оптимальные условия – гарантия здорового молодняка

  • корпуса;
  • системы обогрева;
  • лотков для яиц;
  • приборов, контролирующих температурно-влажностный режим.

Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике

Не следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях.

Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы.

Понятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Однако кабель-канал все равно придется монтировать.

Читайте также:  Выбираем ИБП для частного дома

Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов.

  • металлическая труба водозаборной скважины;
  • металлический цельносварной водовод, уложенный в грунт;
  • стальные трубы забора;
  • прочие железобетонные и металлические конструкции в земле;
  • армированный фундамент постройки.

Фундамент вполне успешно может выполнять роль заземления на даче

Схемы и расчет заземления

Правильно выполненная заземлительная система должна надежно контактировать с нулевым потенциалом грунта и с минимальным сопротивлением контура. При этом нужно учитывать, что в разных видах грунта сопротивление существенно разнится (смотрите таблицу).

Слои земли с самым маленьким сопротивлением обычно находятся глубоко под землей. Однако просто заглубления электродов бывает недостаточно. Поэтому для получения нужного сопротивления увеличивают количество проводников, дистанцию между ними или площадь контакта с землей. Для улучшения результата используют схемы, показанные на рисунке ниже.

  1. Схема «А». В данном случае создается замкнутый контур по периметру здания. Не очень глубоко вкопанные штыри соединяют по кольцу с помощью шины. Заземление на даче таким способом выполняется редко, так как требуется значительный объем земляных работ. Кроме того, схема часто нереализуема из-за расположения строений на участке.
  2. Схема «Б». Это наиболее распространенный способ организации заземления для дачного дома. Система включает три или более закопанных на умеренную глубину штыря (электрода), объединенных между собой шиной.
  3. Схема «В». Основана на использовании всего одного электрода, вкопанного на большую глубину. Такая схема применяется даже в подвале строения. Способ достаточно удобен, но не всегда реализуем, если речь идет о каменистой земле. Еще одна сложность — необходимость использования особых электродов, что требует повышенных финансовых затрат.
  4. Схема «Г». Отличается удобством, но создавать такое заземление нужно еще при проектировании дачного дома, а выполнять — во время заливки фундамента. В уже построенном здании постройка такой системы сопряжена с высокими затратами.

к содержанию ↑


Правильно выполненная заземлительная система должна надежно контактировать с нулевым потенциалом грунта и с минимальным сопротивлением контура. При этом нужно учитывать, что в разных видах грунта сопротивление существенно разнится (смотрите таблицу).

Недопустимые схемы заземления

Некоторые домашние умельцы пребывают в убеждении, что для отвода тока можно использовать водопроводные трубы и стояки отопления. Такое заземление на даче своими руками схемой безопасности не назовешь. Трубы бывают сильно окисленными, либо имеют плохой контакт с землей. Кроме того, в систему трубопровода часто включены пластиковые соединения, которые разомкнут электрическую цепь.

Многие современные электроприборы снабжены кабелем с трехжильной вилкой. К ним устанавливаются такие же розетки. Нулевой провод в кабеле обозначается синим цветом, заземляющий — желто-зеленым, фаза — любым, кроме названных.

Организация заземления на дачной кухне: 1 — электроплита, 2 — провод заземления

Желая сэкономить на устройстве заземления на даче своими руками, схему используют такую: в розетке делают перемычку между заземляющим и нулевым контактом. Однако подобный проект крайне непредсказуем. Если в каком-либо участке цепи случится перефазовка или плохой контакт рабочего нуля, на корпусе приборов возникнет опасное напряжение.

Некоторые домовладельцы, установив в сеть специальное защитное устройство (УЗО), считают проблему решенной. Но работа УЗО будет корректной только при наличии заземления. Тогда при утечке тока электрическая цепь сразу замкнется, и механизм сработает, отключив питание опасного участка.

Схематическое изображение устройства заземления в частном доме


Чтобы обезопасить домочадцев от таких случайностей, монтируют контур заземления на даче своими руками. Схема ли прибора выйдет из строя, или изоляцию пробьет разрядом, беды не произойдет. Заранее созданная заземляющая линия отведет опасное напряжение в точку с минимальным сопротивлением, а именно — в грунт.

Конструкция заземляющего контура

Данная система, предназначенная для частного дома, включает такие элементы:

  • контур из стальных или медных стержней, заглубленных в грунт;
  • шина, ведущая от контура внутрь здания и подключенная к корпусу щитка либо распределительной пластине;
  • домовая проводка с заземляющей жилой.

Разводки электричества по комнатам мы не касаемся, поскольку считаем, что она уже сделана. Теперь нужно своими руками смонтировать контур заземляющего устройства и подвести от него проводник к щитку, как изображено на схеме. Напомним, что сопротивление системы не должно превышать 30 Ом, а подземной части – 4 Ом. Добиться указанных значений не так просто, ведь на характеристики заземляющего устройства оказывает влияние множество факторов – состав почвы и ее влажность, а также сечение и длина проводников.

Если на вашем участке обычные глинистые грунты, то можно взять за основу любую из 3 конструкций:

  1. Металлические стержни длиной 2,5—3 м в количестве 3 шт. вертикально погружаются в землю с шагом, равным их высоте. Между собой заземлители соединяются горизонтальным проводником.
  2. Те же 3 штыря располагаются в форме треугольника. Оптимальный размер его сторон равен длине вертикального стержня, минимальный – 1,5 м.
  3. Глубоко в землю забивается единственный электрод, состоящий из нескольких секций, стыкующихся в процессе погружения.

Схема заземляющего устройства в виде треугольника

В ситуации, когда грунты на даче каменистые, песчаные либо переувлажненные (пучинистые), то лучше заземляющее устройство рассчитать индивидуально, обратившись к специалистам. Вариант второй: узнайте, как смонтировали систему соседи и повторите их конструкцию.

Детали контура можно сделать из следующих материалов:

  • обычный «черный» металлопрокат;
  • оцинкованная сталь;
  • медь.

Наиболее долговечны заземлители из меди, они же самые дорогие. Продаются комплектами, куда входят не только стержни, но и соединительные муфты из бронзы с болтами. Для удобства забивки штыри снабжены острыми и плоскими наконечниками.

Читайте также:  Бордюр для ванны: виды, советы по выбору, монтажные инструкции

В качестве недорогих вариантов для вертикальных электродов используется уголок 50 х 5 мм или круг диаметром 16 мм из черного металла, реже — круглые и профильные трубы. Горизонтальный заземлитель – стальная полоса 40 х 4 мм либо круг (катанка) диаметром 10 мм. Минимальные сечения заземляющих проводников из различного металлопроката указаны в таблице:

Чтобы гарантированно достигнуть значения сопротивления 4 Ом, лучше взять металлопрокат с запасом по сечению. Сделайте вертикальные штыри из круга диаметром 20 мм, а соединитель – из полосы 50 х 5 мм.

Для ввода в дом обычно применяется стальная шина шириной 40 либо 50 мм с толщиной стенки 5 мм. Чтобы не допустить ошибок при подборе материалов и последующем монтаже заземления на даче, предлагаем просмотреть видео:


По окончании работ траншею можно зарывать и заниматься внутренней проводкой. Если вы приобрели монтажный комплект из медных стержней, то порядок ведения работ сохраняется, разница – в способе соединения элементов (болты с муфтами вместо сварки). Погружение одинарного электрода тоже производится довольно просто – загнав первую секцию, прикручивайте к ней вторую и забивайте, и так далее. Как правильно сделать заземляющее устройство на даче из металлических уголков, рассказывается на видео:

Советы эксперта

Перед точкой крепления на цоколе нужно предусмотреть небольшой изгиб, чтобы компенсировать линейные подвижки шины при перепадах температур. Полоса должна завершаться приваренным болтом с резьбой М10, к которому и будет крепиться медная клемма с проводом заземления на распределительный щиток.

Перед точкой крепления на цоколе нужно предусмотреть небольшой изгиб, чтобы компенсировать линейные подвижки шины при перепадах температур. Полоса должна завершаться приваренным болтом с резьбой М10, к которому и будет крепиться медная клемма с проводом заземления на распределительный щиток.

Список инструментов и материалов

Обладая знаниями о том, как сделать заземление в частном доме и на даче, необходимо иметь некоторый инструмент:

  • перфоратор или кувалду;
  • электроды и аппарат для сварочных работ;
  • лопату и строительную рулетку для замеров участка и материалов;
  • топор, который можно использовать для вырубки корней, обнаруженных во время рытья траншеи;
  • болгарка для резки металла, который используется при конструировании контура заземления.

Также необходимо выбрать заземлитель. Он разделяется по сроку эксплуатации.

  • арматура, трубы или уголки, срок службы которых составляет всего 5-7 лет;
  • оцинкованный материал, срок службы, которого от 15 до 20 лет;
  • омедненный электрод, который прослужит 30-40 лет;
  • нержавеющая сталь, срок службы, которой целый век.

Что касается заземлителей, то споры о лучшем из них не прекращаются. Поэтому необходимо выбрать более подходящий для вас.

  • арматура, трубы или уголки, срок службы которых составляет всего 5-7 лет;
  • оцинкованный материал, срок службы, которого от 15 до 20 лет;
  • омедненный электрод, который прослужит 30-40 лет;
  • нержавеющая сталь, срок службы, которой целый век.

Нормы устройства сетей

В ПЭУ для сети до 1 кВ нет предписаний, что и как делать, но есть категорическое требование, сопротивление локального заземляющего устройства для своего дома круглогодично не должно превышать 30 Ом при напряжении однофазной сети 220 В, трёхфазной 380 В (п. 1.7.103).

В принципе такой подход понятен, одинаковая конструкция в различных местах покажет разный результат, но несмотря на несхожесть ситуаций есть общие рекомендации, которые нужно учесть при проведении работ.

  1. Заземлители следует располагать по возможности во влажных, затененных местах.
  2. Траншеи нельзя засыпать мусором, хламом. В случае если удельное электрическое сопротивление грунта в месте обустройства заземления больше 100 Ом⋅м, подсыпать более подходящий грунт (глину, чернозём, торф, суглинок).
  3. Горизонтальные проводники служат для связи вертикальных электродов или в качестве самостоятельных заземлителей. На практике они объединяют эти функции.
  4. Места входа заземлителя в грунт гидроизолируются на расстоянии 10-15 см выше и ниже уровня грунта с помощью полихлорвиниловой плёнки и битумной обмазки.
  5. Соединяются горизонтальные и вертикальные элементы заземляющего контура с помощью сварки, а сварные швы покрываются битумным лаком. Надо сказать, что правила только рекомендует использовать сварку, но допускают, применение других способов соединения ссылаясь на ГОСТ 10434-82.
  6. Длина вертикальных заземлителей не должна быть менее одного метра, а их верхняя точка заглублена на 0,5–0,7 м.
  7. Глубина залегания горизонтальных частей зависит от глубины заглубления верхней точки вертикальных штырей т. е. окажется примерно на том же уровне 50–70 сантиметров от поверхности земли.
  8. При длине более десяти метров начинает сказываться влияние индукции и собственное сопротивление проводника.
  9. Увеличение диаметра свыше 50 мм бессмысленно, так как сопротивление действительно будет уменьшаться, но незначительно.
  10. Толщина стенки вертикального элемента должна обладать механической прочностью и определённым запасом коррозионной стойкости.
  11. Чаще всего нижележащий слой лучше проводит электричество. Один длинный электрод может оказаться намного эффективнее нескольких десятков коротких.
  1. Заземлители следует располагать по возможности во влажных, затененных местах.
  2. Траншеи нельзя засыпать мусором, хламом. В случае если удельное электрическое сопротивление грунта в месте обустройства заземления больше 100 Ом⋅м, подсыпать более подходящий грунт (глину, чернозём, торф, суглинок).
  3. Горизонтальные проводники служат для связи вертикальных электродов или в качестве самостоятельных заземлителей. На практике они объединяют эти функции.
  4. Места входа заземлителя в грунт гидроизолируются на расстоянии 10-15 см выше и ниже уровня грунта с помощью полихлорвиниловой плёнки и битумной обмазки.
  5. Соединяются горизонтальные и вертикальные элементы заземляющего контура с помощью сварки, а сварные швы покрываются битумным лаком. Надо сказать, что правила только рекомендует использовать сварку, но допускают, применение других способов соединения ссылаясь на ГОСТ 10434-82.
  6. Длина вертикальных заземлителей не должна быть менее одного метра, а их верхняя точка заглублена на 0,5–0,7 м.
  7. Глубина залегания горизонтальных частей зависит от глубины заглубления верхней точки вертикальных штырей т. е. окажется примерно на том же уровне 50–70 сантиметров от поверхности земли.
  8. При длине более десяти метров начинает сказываться влияние индукции и собственное сопротивление проводника.
  9. Увеличение диаметра свыше 50 мм бессмысленно, так как сопротивление действительно будет уменьшаться, но незначительно.
  10. Толщина стенки вертикального элемента должна обладать механической прочностью и определённым запасом коррозионной стойкости.
  11. Чаще всего нижележащий слой лучше проводит электричество. Один длинный электрод может оказаться намного эффективнее нескольких десятков коротких.
Читайте также:  Варианты утепления потолка в бане своими руками

Что потребуется для заземления на даче?

  • Аппарат для сваривания, для соединения конструкции. Другие способы неэффективны, контакт не будет надежным, поэтому и контур не сможет работать стабильно.
  • Болгарка. Нужна для нарезания металла на отрезки необходимого размера.
  • Штыковая лопата. Электроды будут заглубляться в почву.

Проверьте, все ли материалы и инструменты у вас есть. Фото: Instagram engineering_profile

  • Перфоратор. Пригодится для проделывания отверстия в стене.
  • Кувалда. Желательно выбрать вариант потяжелее, потому что штыри придется забивать не меньше, чем на 2 метра.
  • Гаечные ключи.
  • Стальной уголок длиной 2 метра, размером не меньше 0,5х0,5 см. Лучше использовать нержавеющую сталь. Также подойдет прямоугольный профиль с сечением не менее 150 мм 2 или арматура. При выборе последней нужно использовать гладкие варианты, рельеф ухудшит контакт.
  • Четыре металлических полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Три из них должны иметь длину 1,2 м, а последняя доходить от места монтажа до крыльца дома.
  • Болт М8 или М10.
  • Медный провод толщиной от 6 кв. мм, подбирается по сечению фазного проводника.


Проверьте, все ли материалы и инструменты у вас есть. Фото: Instagram engineering_profile

Конструкции заземлительных устройств

Для установки контура заземления можно его собрать своими руками или купить уже готовый комплект промышленного изготовления, который обойдется дороже по деньгам при монтаже, но будет служить в несколько раз дольше и надежнее самодельной сборки.

Перед выбором схемы электрического заземлителя следует уточнить характеристики грунта, в котором контур будет работать, и подобрать под него наиболее приемлемую конструкцию. Справочные данные и рекомендации по выбору схемы могут предоставить специалисты ближайшей электрической лаборатории.

Наиболее благоприятным временем для создания контура заземления является период проектирования здания для строительства. В этом случае можно комплексно спланировать молниезащиту совместно с заземлителями и молниеотводом, поручить трудоемкие операции строителям, вписать технические решения в дизайн здания.

Чаще же об этом почему-то задумываются после возведения стен и крыши, что характерно для всей электрики. При таком подходе можно порекомендовать следующие типовые схемы заземления с:

  • расположением электродов по горизонтали;
  • установкой четырех вертикальных электродов.



Поверхность будущего контура размечают на местности в форме равностороннего треугольника или отрезка с расстоянием между электродами в 2,5 метра. Затем на глубину полуметра прокапывают траншею и по ее углам забивают в землю электроды на всю глубину так, чтобы осталось только место для их подключения к стальной полосе сваркой.

Как обезопасить дачу ↑

Самым распространенным способом обустройства заземляющего контура является треугольник со стальными электродами в вершинах, вбитыми в грунт на глубину от 1,5 до 3 м. Весь контур необходимо располагать ниже глубины промерзания грунта.

Соединять их между собой можно стальными полосами или арматурой, обязательно только сваркой. От одного из электродов необходимо провести стальную полосу до силового шкафа, попросту щитка. Если расстояние от дома слишком велико, от щитка можно провести кабель, который затем закрепить с помощью болта.

Что можно использовать в качестве электродов:

  • Стальной уголок 4*4 мм минимум.
  • Круглая сталь (арматура) – 10 – 12 мм 2 .
  • Стальная труба с толщиной стенки – 3,5 мм.
  • Стальная полоса с площадью минимум 50 мм 2 , например, 12*4 мм.

Основным критерием при выборе материала служит площадь сечения, она должна быть не менее 1,5 см 2 , а также удобство забивания в землю. Т.е. это может быть любой острый стальной токопроводящий стержень, хоть двутавр, хоть профильная труба. Главное, заточить конец, чтобы легче входил в грунт. Уголок можно срезать болгаркой наискось, сделав острый клин. Арматура обязательно должна быть гладкой, нерефленной. Иначе контакт электрода с грунтом будет недостаточно прочным. Образуются пустоты, которые будут снижать сопротивление.

Информация для тех, кто не желает использовать подручные материалы, а привык все делать основательно и дорого, есть возможность приобрести готовый комплект. Он представляет собой стальные омедненные электроды по 1 метру длиной, собираемые резьбовым соединением. Это удобно, эффективно и довольно недешево. Но если есть возможность, воспользуйтесь этим вариантом.

В качестве планок можно использовать стальные полосы 40*4 мм или арматуру 12 – 14 мм. Главным критерием является минимальное сечение в 50 мм 2 . И не забывайте, соединяем только сваркой.

Информация для тех, кто не желает использовать подручные материалы, а привык все делать основательно и дорого, есть возможность приобрести готовый комплект. Он представляет собой стальные омедненные электроды по 1 метру длиной, собираемые резьбовым соединением. Это удобно, эффективно и довольно недешево. Но если есть возможность, воспользуйтесь этим вариантом.

Добавить комментарий