Все о технологии «Двойной брус»

Технология двойной брус – новое слово в бюджетном строительстве

Время не стоит на месте, равно как и строительные технологии постоянно совершенствуются. И с появлением нового высокотехнологичного оборудования на производстве компании «ТопсХаус» появилась возможность сделать еще один шаг вперед, внедрив технологию «двойной брус». Это еще пока малоизвестный, но зарекомендовавший себя крайне положительно, эффективный способ строительства недорогих теплых домов.

Результат превзошел все ожидания. Стена дома, созданная по технологии «двойной брус», общей толщиной в 190 мм, по теплостойкости превосходила стену из клееного бруса в 2,5 раза, при этом сам дом стоил на 35% дешевле. Эковата, состоящая на 80% из целлюлозы, позволяла стенам «дышать», что поддерживало главный принцип экологичности и комфортности внутренней атмосферы дома.

Технология строительства из двойного бруса: достоинства и недостатки

С появлением качественных утеплителей стала активно развиваться отрасль каркасного строительства. Одно из решений — технология строительства из двойного бруса, появившаяся в середине 90-х годов прошлого века в Финляндии, постепенно распространяющаяся по странам Северного полушария.

  1. Подготовка проекта. Существует несколько десятков типовых проектов для которых все расчеты произведены, но можно заказать индивидуальный.
  2. Подготовка фундамента. Благодаря небольшому весу стен, размер фундамента может быть существенно меньше, чем для кирпичного дома. Допускается использование свайного или столбчатого решения.
  3. Подготовка комплекта. После выполнения проекта и согласования всех деталей, на производство отправляется чертеж комплекта стен из двойного бруса. Там происходит подготовка всех венцов, стропил и перекрытий. Каждый элемент маркируется и отправляется на место строительства. При необходимости выполняются технические отверстия для укладки кабель-каналов электропроводки.
  4. Возведение стен. Когда фундамент готов, начинается сборка здания из готового комплекта. Она производится согласно схеме монтажа и маркировке на деталях. Процесс сборки и утепления занимает 1-2 недели в зависимости от размеров.
  5. Монтаж крыши. После окончания сборки стен устанавливается стропильная система и укладывается крыша.

Технология “Двойной брус”

Строительство дома по технологии двойной брус

адекватная на двойной брус цена – обусловлена дешевым сырьем, сокращением трудозатрат, использованием свайных, столбчатых и малозаглубленных ленточных фундаментов

Дома из двойного бруса: плюсы и минусы финской технологии

Синтетический утеплитель легче, чем дерево, имеет меньшую теплопроводность, а главное — дешевле дерева. Но и у дерева есть свои ключевые преимущества: оно отлично выглядит, не нуждается в отделке, дышит. Как совместить преимущества одной и другой технологии. Финские инженеры думали-думали над этой проблемой, и придумали двойной брус. Они-то придумали, а нам теперь разбирайся — что это такое, и применимо ли в наших широтах.


Синтетический утеплитель легче, чем дерево, имеет меньшую теплопроводность, а главное — дешевле дерева. Но и у дерева есть свои ключевые преимущества: оно отлично выглядит, не нуждается в отделке, дышит. Как совместить преимущества одной и другой технологии. Финские инженеры думали-думали над этой проблемой, и придумали двойной брус. Они-то придумали, а нам теперь разбирайся — что это такое, и применимо ли в наших широтах.

Баня по технологии двойного тёплого бруса: все плюсы и минусы

Приветствую всех читателей этого блога!

Извиняюсь за то, что давно не было новых статей, но есть весомая причина – занимался развитием паблика VK https://vk.com/postroibanu. Кому интересно – заходите, изучайте и подписывайтесь. Нас уже более 4000. А теперь непосредственно к теме нашего разговора.

Итак, из чего мы привыкли строить бани? Конечно же из дерева. Экологично, практично, доступно. Чаще всего «поднимают стены» из бревна и бруса. Бревно может быть обычным или оцилиндрованным, брус – обычным, профилированным, клеенным и… Правильно. Это двойной брус.

Если честно, то язык не поворачивается назвать простую строганную доску брусом. Ведь толщина её варьируется от 44 до 70 мм, а ширина как правило 140 мм. Торцевые соединительные грани досок вырезаются по системе «шип-паз». Такой метод позволяет исключить продувание и промерзание, обеспечивает плотное и надёжное примыкание друг к другу всех элементов стены.

Читайте также:  Веревочная сушилка для белья - разновидности, преимущества и недостатки

Из этой статьи вы узнаете:


Приветствую всех читателей этого блога!

Двойной брус.

Утепление дома с помощью технологии «Двойной брус».«Двойной брус» – это технология утепления, которая используется при строительстве дачных домов. В основном данная технология предназначена для построения частных домов из дерева.

Изначально технологию «двойной брус» начали использовать в Австрии. Потом постепенно её начали опробовать и в других странах Европы. В последнее время эта технология стала довольно популярной и пользуется большим спросом.

Для расчёта количества кубов профилированного бруса, для постройки дома вы можете воспользоваться калькулятором бруса.

Что же такое «двойной брус» и как он выглядит? Если объяснять по простому, то это две вертикальные доски, между которыми прокладывается слой утеплителя.

Если говорить техническим языком, то в качестве основной силовой конструкции используется профилированный брус (хвоя) принудительной камерной сушки сечением 44*135 (125) мм или 70*140 (130) мм, влажность которого не превышает 12-14%.

Однако у этой технологии существуют некоторые ограничения. По технологии “двойной брус», используя «классический угол», разрешается строить одноэтажные дома с осевыми размерами до 9,00*9,00 метров.

У технологии «Двойной брус» есть ряд преимуществ:

  • Монтаж может происходить в любое время года: как зимой, так и летом. Это обусловлено отсутствием «мокрых» работ.
  • Отсутствие усадки бруса после монтажа. Используется полностью сухой материал,
  • Скорость монтажа дома. Технология «двойной брус» применяется при изначальном сооружении дома. Это экономит время и не требует дополнительных затрат времени и средств на утепление. Созданная конструкция для утепления крепится изначально к стенам дома.
  • Использования натуральных материалов. Для изготовления конструкции для утепления используются экологически чистые материалы (в основном это дерево и натуральный утеплитель).
  • Жёсткость конструкции. Все детали крепятся между собой благодаря двойному соединению. А каждая деталь соединена в замок, продольный профиль монтируется по методу «шип-паз».
  • Экономия средств на отделку конструкции. Профилированный брус, который используется для сооружения конструкции, обладает красивой текстурой и приятным цветом. Поэтому дополнительная отделка совсем не обязательна.
  • Лёгкий вес всей конструкции.
  • Качественное сохранение тепла. Технология «двойной брус» предполагает тройную защиту от ветра: слой бруса, утеплитель и ещё слой бруса. Плотное прилегание досок также обеспечит высокий уровень теплоизоляции.
  • Создание приятного микроклимата для проживания благодаря паропроницаемости и аромату дерева, которое используется при сооружении конструкции.

Однако у технологии «двойной брус» есть и несколько недостатков:

  • Деревянное строение, которое возводилось с использованием технологии «двойного бруса», необходимо хотя бы один раз в 5 лет обрабатывать антисептиком. Это зачастую длительный и трудоёмкий процесс, но необходимый.
  • Более затратная, в денежном плане, технология утепления, чем например использование технологии «клееного бруса».
  • Для осуществления работ необходимо привлекать специально обученных и квалифицированных специалистов. Так как технология относительно новая и требует точности при изготовлении стеновых элементов.

Если говорить техническим языком, то в качестве основной силовой конструкции используется профилированный брус (хвоя) принудительной камерной сушки сечением 44*135 (125) мм или 70*140 (130) мм, влажность которого не превышает 12-14%.

Оформление края балок

Для разнообразия внешнего вида можно оформить края основных и вспомогательных балок. Чтобы запилы были одинаковыми, нужно сделать шаблон. Затем нужно прикладывать шаблон к заготовке и тоненьким карандашом обводить, дальше вырезать.

Для начала нужно решить как будут крепиться опоры. Если для столбов используется лиственница, то они закрываются в грунт. Если применяется другое дерево, то его контакт с землей нежелателен.

Этап 2. Подготовка опор основания

Опоры оснований состоят из двух труб, расположенных под прямым углом друг к другу большими сторонами. На фото ниже показано конечное их положение относительно одного из углов крыши постройки: Для того, чтобы закрепить их в таком положении сверху и снизу привариваются короткие уголки из трубы такого же сечения с концами, обрезанными под 45 градусов, которые отрезаем с помощью болгарки, как это сделано посмотрите на фото ниже:

Читайте также:  Заделываем трещину на шиферной крыше


Опоры оснований состоят из двух труб, расположенных под прямым углом друг к другу большими сторонами. На фото ниже показано конечное их положение относительно одного из углов крыши постройки: Для того, чтобы закрепить их в таком положении сверху и снизу привариваются короткие уголки из трубы такого же сечения с концами, обрезанными под 45 градусов, которые отрезаем с помощью болгарки, как это сделано посмотрите на фото ниже:

Скамейка

Арочная металлическая конструкция, соединяющая скамью с небольшой крышей, становится оригинальной зоной для отдыха. Вместо лавочки можно использовать качели. В обоих вариантах сама конструкция одинаковая, только способ закрепления сиденья различен: стационарный – для скамьи, движущийся – для качели.

  • круглые;
  • квадратные;
  • изогнутые;
  • веерообразные;
  • многогранные (от 4 до 8).

Сварная конструкция

Для установки можно выбрать и наиболее простой, но не менее интересный вариант, такой, как сварочная пергола. Данное сооружение достаточно изящное, современное и не громоздкое. Чтобы растение могло обвивать строение в полном объеме, можно дополнить гладкие сварные стойки горизонтально расположенными вставками из проволоки или простыми рейками из дерева. Изготовление опорных стоек выполняется из круглых труб. Их диаметр напрямую зависит от параметров сооружения и находится в рамках от 20 мм до 50 мм. Для создания устойчивого положения перголы принято использовать диагональные распорки.

Чтобы проектирование перголы было верным, нужно правильно высчитать ее пропорции. Показатель высоты не должен превышать значение ширины. Иначе узкое строение будет непропорциональным и неустойчивым.

Материал, который позволит трубам выглядеть надежно, изящно и быть более экономичными, металл в виде профильной трубы. Из такого типа труб возможно соорудить и арочную перголу. Изделие, толщина которого 1,2 мм, можно согнуть собственноручно, за основу берется бетонное кольцо для колодцев.

Как сделать перголу для вьющихся растений

Как самому из подсобных материалов и металла сделать красивую садовую перголу. Металлическая садовая пергола используется в основном для украшения сада – например розами или клематисами. Металлическая конструкция перголы весьма долговечна, кажется легкой, иногда даже воздушной, выглядит красиво. При этом она проще для самостоятельного изготовления.

Однако садовая пергола изготовленная только из металла не создает чувства пространственной глубины, к тому же на ее гладкой поверхности тяжелее крепится растениям. Здесь на помощь может прийти комбинация несущих столбов из стальных труб, проволочных растяжек и горизонтальных деревянных реек.

Диаметр несущих труб зависит от размеров перголы и колеблется от 4 до 10 см. Для увеличения прочности тонкие металлические трубы можно сдвоить или укрепить их в форме перевернутой латинской буквы V. Кстати так же поступают и с чисто деревянными перголами для экономии материалов. В механике это называется фермой.

Надежной получается садовая конструкция, обвязанная по верху тонкой трубой. Для значительного увеличения прочности даже достаточно арки из трубы ½ дюйма – или Ду15, её толщина по наружному диаметру примерно 20 мм. При этом крепление труб друг к другу и стойкам делают на сварке.

Если вы не владеете сваркой, то про строительстве металлической перголы своими руками можно использовать хомуты. Хомут обхватывает верхнюю перекладину и притягивает ее к стойке. Сам хомут крепится болтом с гайкой через сквозное отверстие в стойке. Такую конструкцию я подсмотрел у тестя. У него она стоит на участке уже 40 лет, у меня на дачном участке чуть меньше, с 1982 года.


Кстати сварочного аппарата и сварки не бойтесь. Стоимость современных аппаратов – инверторов не велика. Электроэнергии они потребляют немного, электропроводку современным сварочным аппаратом повредить невозможно. А научится варить в объеме достаточном для работ на дачном или садовом участке – например изготовлении металлической перголы для роз, можно за час. Подробнее о сварочных аппаратах и сварке можете почитать здесь.

Читайте также:  Жалюзи из дерева: изготовление и сборка

Также легко формируются из квадратных или прямоугольных труб арка для перголы. Только изготовьте сначала шаблон или заготовку – первую арку, все остальные делайте по ней. Так вы избежите неминуемого нарастания ошибки при гнутье трубы. Трубу легко сгибать, вставив в V образную развилку дерева.

Как сделать перголу из металла самому: пошаговая инструкция

Сделать алюминиевую перголу своими руками несложно, главное — обладать строительными навыками и иметь под рукой стальной профиль или арматуру. Проще всего построить прямоугольный навес для растений. Процесс возведения дачного сооружения состоит из нескольких этапов: создание эскиза, подготовка инструментов, строительство каркаса крыши, заливка фундамента, установка опорных столбов и монтаж.

  • навесные — конструкции имеют ровную прямоугольную форму;
  • арочные — сооружения выгнуты вверх, выполнены в виде арки;
  • полуарочные;
  • галерейные.

Размеры

Немного о размерах пергол. Они должны быть пропорциональны участку. Если он небольшой, то расстояние между стойками может быть полтора метра. Меньше делать не стоит: с учетом листвы и в такой проход пройдет только один человек. Для более обширных участков ширина требуется большая — слишком узкая будет казаться куцей.

Стандартная высота садовой перголы — 2,2-2,4 метров. Тогда все сооружение гармонично, и листва и цветы не будут давить.


Для тех, кто не слишком силен в плотницком деле, бывает сложно вырезать выемки под установку балок. Есть простой и надежный способ обойтись без этой работы: соединить стойки и основные балки при помощи декоративного контрфорса. Это не только украшение, но и способ сделать соединение более надежным.

Деревянные

Пергола на деревянной основе изготавливается из качественных балок, предварительно обработанных антисептиком. В земле вырываются четыре ямы, их глубина должна быть больше 60 мм. Опорные бруски помещаются в углубления, затем бетонируются. После застывания бетонной смеси приступают к креплению горизонтальных балок.

Поперечные балки вбиваются на косую под углом гвоздями или другими крепежными элементами. Такая установка поможет повысить устойчивость перголы на нагрузки от порывов ветра. К горизонтальным присоединяются шпалерные балки. Крепятся они на некотором расстоянии от земли, чтобы обезопасить их от гниения.

Более подробно о деревянных перголах читайте здесь.

А здесь статья о том, как сделать шпалеру для винограда.


Более подробно о деревянных перголах читайте здесь.

О металлическом варианте перголы

В качестве основного материала для постройки металлической перголы мы возьмем профильные трубы (сечение 25 на 50 миллиметров). Высоту, ширину и длину сооружения в каждом случае подбирают в индивидуальном порядке. К примеру, в конструкцию верхней обвязки могут входить 4 трубы длиной 3 метра. Опорные столбы могут быть сделаны из трехметровых труб, по 2 трубы на каждый угол.

В состав кровельного навеса входят несколько компонентов (квадратов). Размер первого квадрата – 2,1 метра, второго – полтора метра, третьего – 1,05 метра. Длина перемычек между основной каркасной конструкцией и первым квадратом – 1 метр.

Конечно, процесс возведения пергол из металла предполагает бетонирование опорных столбов, которое производится в рамках той же методики, что и в варианте с деревянной конструкцией. Дополнительный момент – каждая металлическая деталь, находящаяся ниже уровня земли, должна быть обработана средством от коррозии.


Конечно, процесс возведения пергол из металла предполагает бетонирование опорных столбов, которое производится в рамках той же методики, что и в варианте с деревянной конструкцией. Дополнительный момент – каждая металлическая деталь, находящаяся ниже уровня земли, должна быть обработана средством от коррозии.

Добавить комментарий