Зачем добавляют известь в цементный раствор?

Применение известково-гипсового раствора

Известково-гипсовый раствор включает в себя известь, воду, гипс и песок. Гипс добавляют не спроста, он служит для уменьшения время схватывания, так как простые известковые растворы схватываются достаточно медленно. Таким образом получают прочный, густой раствор, который способен значительно ускорить весь строительный процесс. Чтобы приготовить известково-гипсовый раствор, сначала замешивают известковое тесто, после добавляют все остальные наполнители. Его используют для внутренних и внешних штукатурных работ. Этот вид раствора применяют в районах с сухим климатом, а помещения, в которых нужно отштукатурить стены, должны иметь небольшую влажность воздуха.

Известково-гипсовый раствор включает в себя известь, воду, гипс и песок. Гипс добавляют не спроста, он служит для уменьшения время схватывания, так как простые известковые растворы схватываются достаточно медленно. Таким образом получают прочный, густой раствор, который способен значительно ускорить весь строительный процесс. Чтобы приготовить известково-гипсовый раствор, сначала замешивают известковое тесто, после добавляют все остальные наполнители. Его используют для внутренних и внешних штукатурных работ. Этот вид раствора применяют в районах с сухим климатом, а помещения, в которых нужно отштукатурить стены, должны иметь небольшую влажность воздуха.

Приготовление раствора своими руками

Для начала требуется погасить известь для штукатурки, чтобы она была пригодна для работ. Для этого нужна металлическая емкость, так как реакция сопровождается большим выделением тепла и увеличением в объеме в 3 раза. На упаковке от извести указано, какая скорость гашения: медленная (25 минут и меньше), быстрая (от 8 до 10 минут), средняя, от 15 до 20 минут. Перемешивать смесь лучше лопатой или веслом. Гашение проводится не менее суток, однако, в идеале использовать известь, выстоявшуюся на протяжении месяца.

Заметка! Песок перед приготовлением штукатурки тоже нужно подготовить: удалить примеси, очистить, пропустив через сито.

Инструкция по созданию известняково-песчаного раствора:

  1. Песок смешивается с известковым тестом в выбранной пропорции. Делается это на сухую и тщательно перемешивается.
  2. После чего в тару постепенно добавляется вода. Не нужно сразу вливать весь объем, она вливается тонкой струйкой, а раствор постоянно перемешивается.

На этом приготовление закончено, можно приступать к оштукатуриванию поверхности.


На этом приготовление закончено, можно приступать к оштукатуриванию поверхности.

Особенности забора из необрезной доски

Для возведения ограды понадобятся необработанные доски с неспиленной и частично опиленной кромкой. Они получаются при отрезании крайних участков бревна или ближайших к нему областей. Часто такие конструкции строятся только на время выполнения каких-либо работ.

Заборы из подобного материала могут быть глухими или сквозными. Отличаются они отсутствием или наличием зазоров между элементами. Заготовки можно прибивать различными способами: вертикально или горизонтально, «елочкой», «внахлест». Красиво смотрится изгородь с досками, закрепленными в шахматном порядке. В этом случае используются отрезы различной длины, которые фиксируются с нахлестом в несколько сантиметров. Способ достаточно трудоемкий, но зато выглядит оригинально.

Для сооружения типовой конструкции понадобятся брусья для опор и грубообработанные доски 2-2,5 см для зашивки промежутков между ними. Чтобы забор эксплуатировался долго, из кирпича и камня строят фундамент, цоколь и опорные столбы. Если подойти к процессу с фантазией, можно соорудить привлекательное ограждения. Нередко ограды строят на деревянных опорах в декоративных целях, но такая конструкция недолговечна из-за наличия под корой жучков-короедов.

    Необработанная доска или горбыль. Заготовки берутся одинаковой длины толщиной 2-2,5 см. Обрезной называют доску, края которой не выровнены. На торцах может присутствовать кора. Горбыль — полукруглые образцы с корой, которые считаются отходами. При покупке горбыля расчетное количество материала необходимо увеличить на 20 процентов, т.к. в партии обычно много некондиции. Среди необработанных досок брак менее 10 процентов.

Забор из необрезной доски своими руками

Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

Как все начиналось

История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», – чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.

Читайте также:  Желтая спальня (85 фото): желтый цвет в интерьере, узкая спальня в темно-желтых и оранжевых тонах, идеи дизайна

Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

Этапы строительства забора из необрезной доски

1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

  • Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком – 150х25 мм – 2 куб.м;
  • На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см – 6 куб.м;
  • Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
  • Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки – 4.5 мм;
  • Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.

Также для строительства потребовались:

  • щебень;
  • ПГС;
  • песок;
  • цемент.

2. Подготовительный этап

Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.

На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.

Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.

Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.

По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.

Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:

  • высота ворот – 2 м;
  • размах одной створки – 1.8 м;
  • ширина въездного проёма – 3.6 м;
  • высота калитки – 2 м;
  • ширина калитки – 0.9 м.

3. Строительство

После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.

Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой – 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.

Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.

Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:

  • К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем»;
  • В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
  • Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется его нижняя часть. Слой бетона – примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне;
  • Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.

Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.

Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

Читайте также:  Его величество подвесной потолок

Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб – 1.9 м.

Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

Установка столбов и поперечных направляющих

Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

Схема установки столбов забора

Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

  1. Проводится разметка установки опор.
  2. Отрывается котлован и обрабатываются столбы праймером.
  3. Устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается маркерная нить.
  4. Проводится установка промежуточных столбов.
  5. При помощи шнура проводится разметка уровня установки поперечин.
  6. В столбах делаются вырезы и устанавливаются поперечные брусья.
  7. Доски очищаются от коры и обрабатываются защитным средством.
  8. Перед монтажом планки выкладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролёта.
  9. Установка планок осуществляется сначала на лицевую сторону забора, а после на внутреннюю.
  10. Во время монтажа расстояние между планками должно быть приблизительно одинаковое.
  11. После окончания установки штакетника с обеих сторон обрабатывается верх полётов.
  12. Затем, при необходимости, проводится покрытие поверхности защитным лаком или покраска.

Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

  • Легкий процесс изготовления и монтажа.
  • Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
  • Внешний вид привлекательный, самобытный.
  • Материал является безвредным и натуральным.
  • Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Недостатки:

  • Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
  • Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
  • Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.


Преимущества:

Как сделать забор из необрезной доски

Содержание статьи:

Монтаж ограждения на приусадебном участке требует затрат, однако поставить забор и не выйти при этом из рамок бюджета все же можно. В данном случае изгородь из необрезной доски – идеальное решение. Такой забор имеет интересный внешний вид и, что самое приятное, его строительство не ударит по вашему карману. Ухаживать за таким ограждением можно при помощи масляной краски, которую легко изготовить в домашних условиях.

Для забора подходит почти любой материал, начиная от камня и металла, и заканчивая кирпичом и деревом. Фантазия здесь не ограничена, ее сдерживают только финансовые средства. Но даже с небольшим бюджетом возможно построить оригинальный и привлекательный забор.

Дерево, в плане эстетики, стоит на первом месте среди материалов, используемых для ограждений. Однако большой минус этого материала – недолговечность. Но все же, продлить срок службы ограждения можно при помощи соответствующих средств для дерева, которые защитят его от негативного воздействия окружающей среды.

Для того чтобы построить фундамент для забора вам понадобится: бетон; песок; щебень или гравий; деревянные плахи для опалубки; строительный мусор.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

Читайте также:  Декоративные ниши в стене из гипсокартона мастер класс

а также, строительства заборов.


– горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

Этап 1. Разметка участка

При помощи веревки и колышков разметьте участок. Вбейте клинья в места установки опор.

Фотография №7: разметка территории участка

Важно! В обязательном порядке удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов. Установка забора из необрезных досок пройдет без проблем.

Для установки столбов воспользуйтесь следующей схемой.

Как сделать забор из необрезной доски своими руками

На дачных и приусадебных участках наших соотечественников можно увидеть разнообразные варианты ограждений, сделанных их кирпича, натурального камня, железа. В этой статье мы решили рассказать о том, как сделать своими руками вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски.

На дачных и приусадебных участках наших соотечественников можно увидеть разнообразные варианты ограждений, сделанных их кирпича, натурального камня, железа. В этой статье мы решили рассказать о том, как сделать своими руками вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить. Такой вариант сгодится для забора, строящегося на плотных глинистых грунтах. Как правило, в частном домостроительстве применяются более надежные способы:

  • обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
  • то же, с заливкой бетоном;
  • вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
  • отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

  • обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
  • то же, с заливкой бетоном;
  • вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
  • отливается полноценный ленточный фундамент.

Планки штакетника, предварительно обработайте наждачкой, пропитайте антисептиком, затем крепите сверху и снизу с помощью двух саморезов (для вертикального забора). Для горизонтального размещения досок используйте струбцину и бруски, которые позволяют отмерять пространство между штакетником. Это общие правила, под каждый тип ограждения своя методика установки!

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения поставленной задачи, нам кроме обрезной доски нужно подготовить следующее:

  • Дрель, болгарку или пилу и шуруповерт;
  • Уровень, линейку и шнур для разметки;
  • Лопату, емкость под замес бетона или бетономешалку;
  • Цемент, песок, щебень;
  • Морилку, антисептик или фасадную краску.


Ну и последнее, что хотелось бы добавить на подготовительном этапе, так это общий план забора, выглядит он так:

Подготовка материала

  • очистке краев от коры;
  • шлифовании при необходимости;
  • покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
  • Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

    1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
    2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
    3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
    4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.
  • Ссылка на основную публикацию