Как вытащить дюбель из стены? Как достать из стены старый дюбель и сломанный дюбель из плитки?

Как вытащить дюбель из стены: способы демонтажа дюбеля

Перед тем, как приступать к отделке стен, в большинстве случаев необходимо очистить и идеально выровнять поверхность. Если вы собрались штукатурить или оклеивать стены обоями, необходимо избавиться от торчащих из стены гвоздей и шурупов. Наибольшую сложность может вызвать извлечение дюбелей, потому как вытащить дюбель из стены без определенного опыта и знаний достаточно сложно.

Надеяться, что дюбель из стены удастся вытащить своими руками, не стоит. Вам в обязательном порядке потребуется дополнительно использовать строительные инструменты. Какие именно инструменты и подручные средства вам понадобятся, зависит от того, с какой целью вы хотите удалить дюбель и каким способом вы это будете делать.


Если дюбель торчит из стены вместе с гвоздем, удалить его будет достаточно просто. Вам необходимо будет взять небольшой молоток и постучать по дюбель гвоздю с обоих боков, а также сверху и снизу, чтобы расшатать его в отверстии. После чего необходимо будет взять плоскогубцы и резко выдернуть его из стены.

Как вытащить дюбель из стенки?

В дюбеле сломался саморез, высверлить не получается, сталь самореза очень прочная. Какие еще есть способы?

ИМХО, беспереспективно

поддевая ножом. или другим острым предметом. но мало шансов. можно обсверлить его)))

Обсверлить – хорошо, только чем. Может бывают такие сверла, типа полого цилиндра, чтобы только дюбель высверлить?

Юбер написал :
ИМХО, беспереспективно

Почему же ?Надо просто проявить смекалку
Берем паяльник ватт на 40(нагретый канешна ) нагреваем связку дюбель+огрызок самореза(надеюсь дыбель пластиковый?),через расплав цепляем саморез пинцетом и через пинцет продолжаем греть саморез. в результате минут за 2-5 вывалицо.
это так на скидку что смекнулося

о как, попробую, должно сработать ))

трубчатым алмазным сверлом, см в хозяйственном.

А куда оно денется то,но потом отпишите как получилось,а то теория без практики.

Интересно узнать результат

Поправлю,от 40 ватт ,луше 60-80

Вытаскивал дюбель d8мм с обломленным саморезом d 6мм.
Медную трубку с внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм, распиленная вдоль на длину 20мм (ширина пропила 2мм – два ножовочных полотна) разогревал на газу до красна и забивал в отверстие, ждал пока остынет, выдергивал, очищал от пластмассы. На десятый раз выдернул с остатком дюбеля и самореза.

Можно попробовать выжечь стальной трубкой, вставленной в дрель.
Еще вариант – попробывать заклинить саморез в трубке и вывернуть его.

Самому предстоит вытаскивать саморез d4мм с дюбелем d5мм , уже нашел трубки с внешним d5 и внутренними 3 и 4мм. Буду пробывать в пятницу.
Результат сообщу.

Интересно, нужно взять на вообружение
Вдруг когда-нибудь пригодится ?

Сантехническая шпилька (диаметр 8 мм) срезалась в дюбеле NAT 10 заподлицо с бетонной стеной.
Вариантов, кроме как вынуть, просто не было – под другую дырку места в стене нет.
Доставал так – огрызок шпильки грел газовой горелкой (пропан, был такой еще советский комплект горелок, 5 штук для разной температуры в синей плоской пластмассовой коробке) самой маленькой из этого комплекта (для ювелирных работ). Разогретый огрызок легко выворачивается круглогубцами.

Крепил водорозетки шурупами на 80, у одоного отломилась головка при затяжке, торчало милиметра 3, пробовал ухватить плоскогубцами – никак, разогрел горелкой и вытащил, грел долго правда. шуруп длинный.

Вытащил саморез , причем за 5 минут, 4 из них дрель доставал и подключал.
Выверлил тонкостенной трубкой из нержавейки. Наружный диаметр трубки 5 мм, на конце надфилем сделал 4 зуба. Вошла как в масло, вынул с остатком дюбеля и саморезом внутри.
Надо будет завести себе такие трубочки разного диаметра.

Производителям инструмента дарю идею – набор трубчатых сверел для извлечения обломившихся саморезов. От вознаграждения не откажусь.

ЗдОрово!
Я бы не догадался
Правда, таких случаев пока не было.

Ежик написал :
Производителям инструмента дарю идею – набор трубчатых сверел для извлечения обломившихся саморезов. От вознаграждения не откажусь.

Слишком редкая задача для массового производства инструмента.

Ежик написал :
Вытащил саморез , причем за 5 минут, 4 из них дрель доставал и подключал.
Выверлил тонкостенной трубкой из нержавейки. Наружный диаметр трубки 5 мм, на конце надфилем сделал 4 зуба. Вошла как в масло, вынул с остатком дюбеля и саморезом внутри.
Надо будет завести себе такие трубочки разного диаметра.

Я тоже вытаскивал саморез диаметром 5мм трубкой из нержавейки диаметром 8мм и внутренним 6мм. Зубчики, правда, сразу снесло. Начинал с малой скорости вращения. Стружке деваться некуда, то вынимал трубку. На малой скорости не получилось. На максимальных оборотах трубка раскалилась и выжгла дюбель, а саморез впаялся внутрь трубки. Еле выбил. Так что это не простое дело и ушло на каждый дюбель по 10 минут. Все зависит от того из какого материала сделан дюбель.

Я аналогично, но трубка обычная, черняшная. Но имхо проще высверлить рядом новую дырку, а эту замазать.

Вытаскивал дюбель d8мм с обломленным саморезом d 6мм.
Медную трубку с внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм, распиленная вдоль на длину 20мм (ширина пропила 2мм – два ножовочных полотна) разогревал на газу до красна и забивал в отверстие, ждал пока остынет, выдергивал, очищал от пластмассы. На десятый раз выдернул с остатком дюбеля и самореза.

Как вытащить старый дюбель из стены, когда он сломался?

В любой работе случается брак. При монтаже могут ломаться шурупы, стираться насечки на их головке и раскалываться пластик втулки. Если шуруп сломался не полностью, то вывернуть его остатки можно при помощи небольшой хитрости. Для этого берут реверсивную дрель, зажимают вместо сверла в патрон остатки шурупа, торчащего из стены, и включают обратный ход. Если осколок не позволяет этого сделать, то понадобятся пассатижи с большим рычагом или клещи. Эти инструменты обладают большим давлением в рабочей части, что позволит ухватить самый трудный край.

Читайте также:  Водоэмульсионная краска для стен и рекомендации по ее нанесению: рассматриваем по порядку

Этот же инструмент поможет достать и пластиковую часть, застрявшую в стене. Нужно аккуратно поддеть верхнюю юбку вкладыша и потянуть его, стараюсь не оборвать. Так как вытащить сломанный дюбель из стены с кафельным покрытием, не повредив его, бывает затруднительно, то можно рассмотреть вариант его частичного демонтажа.

Как удалить самый простой распорный дюбель:

Как можно извлечь дюбель-гвоздь

Простой способ – удалить дюбель вместе с гвоздем. Достаточно взять киянку или небольшой молоток. Несколько раз ударить по гвоздю с каждой из сторон, чтобы раскачать его и расширить отверстие. Затем, вытащить плоскогубцами резким рывком.

Если вытаскивать из бетонной поверхности, убедитесь в целостности штукатурки. При её повреждении необходимо приобрести состав для выравнивания и исправить дефекты.

Если дюбель с гвоздем застрял слишком глубоко, можно попробовать вбить, чтобы появилась возможность закрыть его штукатуркой. При монтаже этого вида крепежных элементов обычно отверстие высверливается чуть больше длины гвоздя или шурупа. Поэтому его можно легко вбить вглубь. Затем замаскировать щель шпаклевкой, мастикой или штукатуркой.

Пример изделия

Если эти способы нельзя использовать, то можно попробовать следующее:

  1. Внутрь корпуса вкрутите саморез на половину его длины.
  2. После нагрейте его. Металл хорошо передает температуру, пластиковый корпус расплавится.
  3. Для нагрева подходит газовая горелка или обычная зажигалка. Поскольку температура плавления пластика невысока. Появление неприятного аромата, указывает, что пластик расплавился.
  4. Затем, плоскогубцами можно извлечь крепеж из стены. Для этого возьмите за саморез за шляпку, оттягивая плоскогубцы на себя вынимайте. Если не выходит, нагрейте саморез ещё несколько раз.

Пример изделия

Как вытащить пластиковый дюбель?

Нередки случаи, когда гвоздь, ради которого дюбель вбивался в стену, уже был давно удален, а сам дюбель в стене остался. В таком случае есть несколько способов, как вытащить дюбель из стены.

1. Пожалуй, самый распространенный способ, как вытащить дюбель из бетонной стены, это найти подходящий по размеру дюбеля саморез, вкрутить его в дюбель приблизительно на 2/3 его длины, а затем вытянуть его при помощи плоскогубцев или любого иного подходящего строительного инструмента.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

2. Если дюбель таким способом не выкручивается, попробуйте сделать несколько небольших отверстий вокруг дюбеля, на минимальном расстоянии от него, а уже затем пробуйте вытащить дюбель из стены. Учтите, что в этом случае в итоге у вас образуется отверстие значительно большего диаметра.

3. Если вынуть монтажный дюбель гвоздь из бетона не получается, можно по аналогии с описанным выше способом просто оставить его в стене. Правда вбить пластиковый дюбель вглубь стены будет не так просто. Чтобы упростить процесс, при помощи строительного ножа обрежьте шляпку дюбеля, а уже затем вбейте его поглубже в стену и зашпаклюйте сверху.

4. Если у вас в доме есть дрель, дюбель можно попробовать высверлить. Подберите сверло такого же, или чуть большего диаметра, чем размер дюбеля и просто высверлите его оттуда. Дюбель выйдет из отверстия в виде пластмассовой стружки. Отверстие затем также зашпаклевывается.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

Инструменты

Перечень инструментов, необходимых для вытягивания дюбеля зависит от материала, из которого он изготовлен. В процессе работы вам может понадобиться:

  • саморез или штопор,
  • стамеска, молоток,
  • пассатижи,
  • гвоздодер,
  • нож или шило,
  • паяльник,
  • «болгарка»,
  • пробойник или электродрель.

Такой маленький дюбель и столько инструмента надо для его извлечения из стены! На самом деле, представленный выше список относится ко всем видам дюбелей. Поэтому, в процессе работы, вы будете использовать именно тот инструмент, который необходим для вытягивания именно тех дюбелей, которые прочно засели в ваших стенах или потолках. Пожалуй, давайте перейдём к самому процессу извлечения дюбеля.

Помимо этого, в отдельных случаях по ходу проведения работ вам могут потребоваться электрический паяльник и болгарка.

Инструменты

Перечень инструментов, необходимых для вытягивания дюбеля зависит от материала, из которого он изготовлен. В процессе работы вам может понадобиться:

  • саморез или штопор,
  • стамеска, молоток,
  • пассатижи,
  • гвоздодер,
  • нож или шило,
  • паяльник,
  • «болгарка»,
  • пробойник или электродрель.

Такой маленький дюбель и столько инструмента надо для его извлечения из стены! На самом деле, представленный выше список относится ко всем видам дюбелей. Поэтому, в процессе работы, вы будете использовать именно тот инструмент, который необходим для вытягивания именно тех дюбелей, которые прочно засели в ваших стенах или потолках. Пожалуй, давайте перейдём к самому процессу извлечения дюбеля.

2.Пластиковый дюбель. В современных ремонтах чаще используют стандартный пластиковый дюбель, для удаления которого бывает достаточно самореза и плоскогубцев. Вкрутите шуруп подходящего размера в дюбель так, чтобы его рабочая часть надежно сцеплялась с демонтируемым крепежным элементом. После этого, зацепив головку самореза пассатижами, вытащите его вместе с дюбелем из стены. Иногда (в зависимости от размера) вместо шурупа может подойти обычный бытовой штопор.

Читайте также:  Дизайн гостинной комнаты 19 кв метров: 70 реальных фото интерьера в панельном доме, выбор стиля, советы

Как вытащить чопик из стены?

Сейчас повсеместно применяются пластиковые дюбеля, которые считаются более прочными, долговечными и надежными. Однако некоторые до сих пор по старинке используют вместо пластиковых дюбелей деревянные чопики.

Разница в демонтаже пластикового и деревянного дюбеля не так велика. Вы также можете попробовать вкрутить в него саморез и выдернуть его плоскогубцами, гвоздодером или иным подручным подходящим инструментом.

Деревянные дюбеля

Еще один популярный способ избавиться от деревянного дюбеля – это разломать его и вытащить по частям. При помощи стамески и молотка разделите дюбель вдоль волокон на несколько частей, после чего выковырнете осколки при помощи ножа или отвертки.

Также можно попробовать высверлить чопик при помощи дрели. Однако если чопик был выполнен из твердой породы дерева, этот процесс займет достаточно много времени. Вместо дрели можно использовать перфоратор, если он у вас есть. Однако не переусердствуйте, иначе получите дыры в стене значительно большего диаметра, чем вам бы того хотелось.

Вернуться к содержанию



Деревянные дюбеля

Металлический дюбель

Металлический дюбель вытащить намного сложнее, чем любой другой. Для этого нужно взять молоток по тяжелее и расшатать крепеж. Если ничего не получается, то надо сделать, а точнее просверлить еще одно отверстие по ближе к дюбелю. Так расшатать будет намного проще. Далее нужно просто вытащить расшатаный дюбель. Это уже точно не вызовет никаких проблем.

Иногда, во время ремонта, когда вы снимаете старые обои, вы можете заметить уже старый, давно забытый дюбель. Вряд ли он вам так сильно нужен. Вытащить его гораздо проще, чем металлический. Вы даже удивитесь насколько. Его вообще не нужно вытаскивать. Почему же не нужно? Вы ведь сами понимаете, что после его удаления в стене будет огромная дыра, отверстие, которое увеличится. Вряд ли вам так хочется тратить лишнее время и силы на то, чтобы заделать стену. Однако если вам понадобилось отверстие для нового дюбеля, то перед тем, как его просверлить, все же придется избавиться от старого. Для удаления достаточно использовать самый обычный штопор. Нужно всего лишь вкрутить его в нейлон и двинуть на себя так, что бы старый дюбель высунулся из стены. Далее замажте отверстие гипсом. Уже после того, как гипс затвердеет, можно смело сверлить рядом новое отверстие.

Как достать пластиковый дюбель?

Нередки случаи, когда гвоздь, ради которого дюбель вбивался в стену, уже был давно удален, а сам дюбель в стене остался. В таком случае есть несколько способов, как вытащить дюбель из стены.

1. Пожалуй, самый распространенный способ, как вытащить дюбель из бетонной стены, это найти подходящий по размеру дюбеля саморез, вкрутить его в дюбель приблизительно на 2/3 его длины, а затем вытянуть его при помощи плоскогубцев или любого иного подходящего строительного инструмента.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

2. Если дюбель таким способом не выкручивается, попробуйте сделать несколько небольших отверстий вокруг дюбеля, на минимальном расстоянии от него, а уже затем пробуйте вытащить дюбель из стены. Учтите, что в этом случае в итоге у вас образуется отверстие значительно большего диаметра.

3. Если вынуть монтажный дюбель гвоздь из бетона не получается, можно по аналогии с описанным выше способом просто оставить его в стене. Правда вбить пластиковый дюбель вглубь стены будет не так просто. Чтобы упростить процесс, при помощи строительного ножа обрежьте шляпку дюбеля, а уже затем вбейте его поглубже в стену и зашпаклюйте сверху.

4. Если у вас в доме есть дрель, дюбель можно попробовать высверлить. Подберите сверло такого же, или чуть большего диаметра, чем размер дюбеля и просто высверлите его оттуда. Дюбель выйдет из отверстия в виде пластмассовой стружки. Отверстие затем также зашпаклевывается.

Если у вас под рукой нет самореза, можно попробовать вытащить дюбель при помощи самого обычного ручного штопора. В таком случае дюбель вытаскивается из стены, как пробка из бутылки.

Как выбрать циркуляционный насос

Каждый циркуляционный насос имеет набор технических характеристик. Они подбираются под параметры каждой системы индивидуально.


Каждый циркуляционный насос имеет набор технических характеристик. Они подбираются под параметры каждой системы индивидуально.

Производители и цены

Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:

  1. Высшая ценовая категория – Grundfos (Дания), Wilo (Германия). Цены на оригинальных «немцев» стартуют от 75 евро, «Грюндфос» серии UPS – 65 евро.
  2. Средняя категория – DAB, Aquario (Италия), Sprut (качественный Китай). Стоимость агрегатов различных моделей колеблется в пределах 40—100 евро.
  3. Прочие дешевые насосы (Oasis, Neoclima, «Вихрь», «Калибр» и так далее до бесконечности). Цена – от 20 евро за штуку.

Новейшая разработка – «умный» насос Grundfos Alpfa-3, передающий информацию на смартфон и помогающий балансировать систему

Замечание. Вполне вероятно, что мы не включили некоторые весьма достойные изделия в высшую либо среднюю ценовую категорию. Здесь указаны самые распространенные бренды.

Чем отличаются недорогие и контрафактные насосы от качественных нагнетателей:

  • срок службы – 1…3 отопительных сезона;
  • номер изделия нанесен только на наклейку, корпус агрегата чистый;
  • перекачивающие устройства из одной партии часто идут с одинаковыми номерами;
  • по весу подделка заметно отличается от оригинала (она легче);
  • агрегат низкого качества начинает шуметь и пищать, отработав 1 сезон в закрытой системе отопления, сильно греется корпус.
Читайте также:  Душ из поликарбоната своими руками – пошагово с фото строительство дачной душевой

Иногда поддельные насосы отопления неотличимы от оригинала, только цена вдвое ниже. Секрет – в алюминиевой обмотке, удешевляющей себестоимость продукта. Как проверить: найдите на официальном сайте компании массу оригинальной модели и сравните с рыночным экземпляром. Скорее всего, осведомленный продавец откажется взвешивать контрафактный аппарат либо сразу признает неизвестное происхождение товара.


Невзирая на широкий ассортимент насосов в магазинах, по-настоящему качественный продукт выбрать нелегко. Рынок наводнен китайским товаром и подделками известных брендов. Для начала перечислим популярных на территории СНГ производителей:

10 место — Leberg GRS 25/4 180

Циркуляционная модель китайского производства под норвежским брендом.

  • напор при максимальном режиме – 4 м;
  • расход – до 3 м 3 /ч;
  • диаметр резьбы – 1 1/2″;
  • заявленный шум – 52 дБ.

Достаточно качественная модель с керамическим валом. Фирма-производитель не очень известна, что в совокупности с изготовлением насоса в Китае обусловило его низкую цену.


Сейчас современные устройства для принудительной циркуляции оснащают автоматизированными системами поддержания оптимальных параметров работы. С их использованием стало гораздо проще добиться нужной температуры в помещениях.

Расчет производительности насоса

Необходимую для нормальной работы отопительного оборудования производительность определяют по формуле:

Q = 0,86 * P/dt

Q — производительность помпы в куб.м/ч,

Р – тепловая мощность в кВт,

dt – разница между температурами теплоносителя в подающей и обратной ветви отопительной магистрали.

Для определения тепловой мощности потребуются:

  • объем помещений,
  • теплопроводность ограждающих конструкций и их площадь,
  • количество окон и другие сведения, например, наружная температура в отопительный сезон.

Методики расчета и справочную информацию приводятся в нормативных документах или на специализированных ресурсах.

Для укрупненного расчета подойдет вариант с удельными показателями — мощностью для отопления 1 кв.м помещений. По европейским нормам они составляют:

  • Для малоэтажных частных жилых домов – 100 Вт/кв.м;
  • Для квартир в многоквартирных многоэтажных домах – 70 Вт/кв.м;
  • Для помещений в производственных зданиях и жилых помещениях с утеплением высококачественными теплоизоляционными материалами – 30-50 Вт/кв.м.

Европейские нормы хорошо работают для регионов с умеренным климатом. Для более суровых условий следует использовать нормативы СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», ориентированные на температуры наружного воздуха вплоть до -30 градусов:

  • Для одно- и двухэтажных зданий – 173-177 Вт/кв.м;
  • Для зданий с бОльшим количеством этажей – 97-101 Вт/кв.м.

Разница температур на подаче и обратке зависит также от различных факторов и лежит в пределах 5-20 градусов. Основную роль здесь играет тип системы отопления. Для низкотемпературных, где температура теплоносителя не превышает 40 градусов (например, в для систем «теплый пол») принимают меньшие значения, для высокотемпературных – большие. Так, если выбирается дополнительный насос в системе отопления квартиры в многоквартирном доме, типовой величиной является разница температур 20 градусов.

Нередко встречается ситуация, когда необходимо произвести расчет насоса для системы отопления , в которой уже установлен котел, а насосное оборудование приобретается позже для повышения эффективности работы и экономии энергоресурсов.

Для расчетов потребуется:

N (кВт) — мощность котла

dt1 — разность между температурами теплоносителя на выходе источника тепла и обратной ветви магистрали.

Производительность насоса определяется по соотношению

В данном видео подробно рассказано, как производить необходимые расчеты:


Разница температур на подаче и обратке зависит также от различных факторов и лежит в пределах 5-20 градусов. Основную роль здесь играет тип системы отопления. Для низкотемпературных, где температура теплоносителя не превышает 40 градусов (например, в для систем «теплый пол») принимают меньшие значения, для высокотемпературных – большие. Так, если выбирается дополнительный насос в системе отопления квартиры в многоквартирном доме, типовой величиной является разница температур 20 градусов.

Насосы с «мокрым» ротором

Для загородных коттеджей или частных домов с автономным отоплением применяются циркулярные насосы с «мокрым» ротором, отличающиеся от первых тем, что у них в теплоноситель погруженными оказывается не только крыльчатка, но и сам двигатель. В этом случае, жидкость теплоносителя обеспечивает выполнение двух функций:

  1. охлаждает двигатель;
  2. играет роль своеобразной смазки.

Основным потребительским достоинством данного типа аппаратов является тихий режим работы, но при этом существенным недостатком выступает значительно более низкий КПД, редко превышающий 60% .

Когда стоит вопрос о том, какой насос выбрать для отопления частного дома, то стоит обратить внимание и на такое преимущество «мокрых» помп, как большой моторесурс , а также отсутствие необходимости в постоянном обслуживании. Поэтому для объектов с небольшим объемом теплоносителя этот тип циркулярных насосов является самым оптимальным выбором.

Несмотря на то что крыльчатка и сам ротор постоянно соприкасаются с жидкостью теплоносителя, опасности в развитии коррозии на их элементах невысокая. Происходит это потому, что производятся они из специальных материалов, не подверженных разрушению в результате действия агрессивных сред.



Охлаждение в аппаратах этого типа происходит за счет отдачи тепла ребристой поверхностью корпуса в окружающую среду, а также вентилятора, расположенного в задней части прибора.

Ссылка на основную публикацию