Как залить въезд в гараж

Установка опалубки

Следующий шаг ― монтаж опалубки. Со стороны гаражных ворот она должна соответствовать уровню порога, а с обратной стороны ― уровню земли.

Сооружение опалубки происходит в такой последовательности:

  • По всем четырем углам подготовленной площадки вбиваются деревянные колышки;
  • К колышкам прибиваются доски;
  • С каждой из сторон (помимо стороны фундамента) в середине досок установить еще по одному колышку для дополнительного усиления.

Когда опалубка будет готова, последовательно прокладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В качестве гидроизоляционного материала подойдет линокром, армокров и другие варианты, часто применяемые обустраивая кровлю.

А в качестве утеплителя ― экструдированный пенополистирол с толщиной в 5 сантиметров. Затем устанавливается арматурный каркас ― сетка из нержавеющей стали с диаметром 2,5 мм.


Когда опалубка будет готова, последовательно прокладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В качестве гидроизоляционного материала подойдет линокром, армокров и другие варианты, часто применяемые обустраивая кровлю.

как забетонировать въезд в гараж.

просел бетон на въезде в гараж и машина цепляет чуть брюхом за порог ворот, когда заезжаешь.
звонил цементовозам – меньше 2 кубов ха 7200 везти не хотят, а мне надо поднять имеющийся слой бетона хотя бы на 2 см на площади 2*2 метра от силы.
решил: купить 6 мешков пескобетона готового по 30 кг, замесить в ведре дрелью с насадкой 4 мешка, залить на 4 квадрата этих, сверху притопить в этот раствор плитку (лежит куча остатков кафеля в гараже), сразу залить 2-мя оставшимися мешками, иначе одна плитка поверху – колеса машины однозначно будут скользить.
теперь вопрос – можно ли так делать? не потрескается ли в небольшой толще бетона плитка и тонкий слой раствора НАД ней от езды машины?
кафель в середину подлитого слоя хочу для лишних 8 мм высоты, крепкости бетона. но боюсь, что получится наоборот, как я писал выше.
ШО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ? МОЖЕТ НЕ КАФЕЛЬ, А СО СВАРОЧНОЙ СЕТКОЙ 40-кой ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!

Не торопитесь. Бросьте пока какую-нибудь доску или фанеру толщиной 20-25 мм у ворот и по ней заезжайте .А бетонировать когда потеплей будет. Плитку класть не надо.Слой лучше потолще-и хорошим бетоном. С КАМУШКАМИ.

  1. что по теплу делать, а пока снег есть))) – я понимаю
  2. в пескобетоне из мешка камушков нет, щебенки привезти неоткуда
  3. крошить кирпич в слой бетона нескольеко см толщиной смешно, толстый делать муторно и не надо

Не надо кирпич в бетон крошить .Еще хуже сделаете .
Только щебень .

я спрашивал: 1. с плиткой 2. со сварочной сеткой

БЕЗ плитки. С кладочной сетко, с перехлёстом мм 50-100. В просевшей плите набурить отверстий в стиле “ласточкин хвост”, буром Ф5 мм, и наколотить гвоздей 150Х5. Гвозди можно пригнуть, если не охота глубоко бурить.

андремф , аналогичная ситуация была , подливал пандус у гаража (3-4см) с кладочной сеткой , после зимы отскочил весь слой и бухтит , пока забил .
Лучший вариант – поднять слой тротуарной плиткой

тротуарной будет слишком высоко, раз пучит с сеткой тонкий слой – попробую с кафелем в середине, один раз живем, рискну)))

андремф написал :
попробую с кафелем в середине, один раз живем, рискну

ЗАЧЕМ. Развалится на 99%.Напрасная трата времени и денег.

андремф ,Я про кирпич написал ,вы не поняли сути . Плитка тоже самое -керамика .Она сильно впитывает воду ,размерзается ,разбухает и очень быстро разрушает бетон .
Но риск как говорится дело благородное .

Лучше всего – асфальт. Я брал старый, грел в корыте и . Но у меня слой был до 150 мм. А у кого бетон, со временем трескается, сыпится. Но на несколько лет хватает.

Купите щебня, продается также в мешках, можно даже просто камня набрать, только хорошего.
Плитку можно класть, но толку от нее “хрен целых, ноль десятых” – лишь объему добавит. К тому же её надо хорошенько раздолбать, а не пластами класть.
Не сходите с ума по поводу дрели с насадкой – замаятесь мешать. На улице-то: взял себе бросил на землю лист оцинковки/оргалита/ничего не бросил. Далее высыпал эти мешки в кучку. Сделал кратер в центре кучки, как в вулкане. Залил в кратер воды согласно количеству высыпанных мешков. Подождал, пока смесь вберет воду. Размешал. Подождал еще минут 5 после размешивания, а потом перемешал и залил все это дело в ямку. На дно ямки можно кинут старой металлической проволоки, сетки или даже просто кусков мет. труб – сработает как арматура и предотвратит быстрое растрескивание бетонного пирога.
Если все-таки будет арматурная сетка (а лучше чтоб была), то сетку очень желательно зафиксировать в старом бетоне через анкера.

Вот потеплеет, в городе щебёнка появится. Строительство , дороги. Два-три ведра в багажник.

Умко написал :
. На дно ямки можно кинут старой металлической проволоки, сетки или даже просто кусков мет. труб – сработает как арматура и предотвратит быстроек растрескивание бетонго пирога

Так Автор хочет слой бетона 2см. толщиной. да ещё и плитку в середину.

Тьфу ты. а я прочел про 20см. 2см – только наливные полы, да и то не все ))) Тут, уж извините или материал будет стоимостью немалой (магнезиальные полы, например: бишофит+магнезит+кварцевый мееелкий такой песок) или все развалится нафиг.
Имхо, на 2см нет даже смысла заморачиваться – вынуть все и залить по-новой нормальным В15-В25 бетончегом, который потом сверху укрыть чем-нибудь типа брусчатки или асфальта (можно Б/У).

всем спасибо, особенно умко .
ИТАК, какой окончательный вариант – сетку по всей площади прихреначить дюбелями, подложив камушки-прокладки чтоб она в середине бетона была, под нее кафель лучше не подкладывать (или накидать битого. ), а залить слой, размешав не в ведре, а кучкой, не тоньше 3-5 см.
про асфальт звонил – меньше ШЕСТИ тысяч они не выезжают, это п. ц. цементовоз – СЕМЬ ДВЕСТИ.

Если вопрос идет сделать подешевле, то вариант “прихреначенная по всей площади сетка и подпертая камушками прокладками + битый кафель (так, чтобы его обволок раствор полностью) и залить все это дело 5см раствора” вполне покатит.

Кстати, еще дешевле может обойтись вариант с разбивкой старого основания и припирания откуда-нибудь целой (или части) БУ дорожной плиты – нет знакомых? а то был бы “вполне себе вариант”.

андремф написал :
просел бетон на въезде в гараж и машина цепляет чуть брюхом за порог ворот, когда заезжаешь.
звонил цементовозам – меньше 2 кубов ха 7200 везти не хотят, а мне надо поднять имеющийся слой бетона хотя бы на 2 см на площади 2*2 метра от силы.
решил: купить 6 мешков пескобетона готового по 30 кг, замесить в ведре дрелью с насадкой 4 мешка, залить на 4 квадрата этих, сверху притопить в этот раствор плитку (лежит куча остатков кафеля в гараже), сразу залить 2-мя оставшимися мешками, иначе одна плитка поверху – колеса машины однозначно будут скользить.
теперь вопрос – можно ли так делать? не потрескается ли в небольшой толще бетона плитка и тонкий слой раствора НАД ней от езды машины?
кафель в середину подлитого слоя хочу для лишних 8 мм высоты, крепкости бетона. но боюсь, что получится наоборот, как я писал выше.
ШО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ? МОЖЕТ НЕ КАФЕЛЬ, А СО СВАРОЧНОЙ СЕТКОЙ 40-кой ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!

Я бы сделал так. Если земля мягкая, выкопал сант. 20-30 перед гаражом. И потом уложил бетон. Даже без сетки. Опыт был.

Читайте также:  Грунтовка глубокого проникновения: базовые характеристики и принцип действия

закругляясь, подведем итог)))
так как перед гаражом на 10-30 метров вокруг (в ГСК) УЖЕ ЕСТЬ БЕТОН, а под ним, может и асфальт хрен знает какой толщины – бить его не буду, а налью сверху не меньше 5 см с прикручиванием сварочной сетки и с кусочками битого кафеля для объема/армирования – думаю, это дешевле всего и достаточно надежно.

а у нас мужики старый рубероид (когда кровлю меняют) с многоэтажек клеют на смолу. он многослойный, толстый, почти как асфальт.

ЗАЧЕМ. Развалится на 99%.Напрасная трата времени и денег.

Армирование

Суть армирования состоит в усилении прочности поверхности участка с помощью материала, установленного внутрь опалубки. В роли такого средства можно применить сетку проволочную либо арматурную. Сетка из проволоки идеально подходит для площадки, где не будут воздействовать сильные нагрузки. Однако для автостоянки либо парковки больше годится армирование с использованием арматуры — более дорогостоящий, однако и более надежный вариант.

Чтобы правильно армировать и забетонировать площадку, необходим каркас, его сооружение — простое дело. Для начала следует уложить прутья в продольном виде, затем в поперечном. Вдоль поверхности всей зоны для авто размещают прутья. Их связка производится только в том месте, где имеются пересечения, и проводится она при помощи металлической проволоки.

Сварка не рекомендуема, так как каркас станет жестче, и на поверхности появятся трещины.


Чтобы правильно армировать и забетонировать площадку, необходим каркас, его сооружение — простое дело. Для начала следует уложить прутья в продольном виде, затем в поперечном. Вдоль поверхности всей зоны для авто размещают прутья. Их связка производится только в том месте, где имеются пересечения, и проводится она при помощи металлической проволоки.

Размер гаража

Изначально нужно определиться с размерами, а точнее, хотя бы с количеством машиномест в вашем будущем гараже. Будет ли это гараж на один автомобиль или сразу, к примеру, на два. Продумайте этот момент, даже если сейчас у вас в распоряжении только одна личная машина, смотреть нужно в будущее!

Кроме этого, определите размеры гаража, иногда требуется именно просто помещение для хранения авто, а иногда нужна целая личная мастерская, поэтому размеры нужно взять такие, чтобы потом места не оказалось мало.

Высота въезда в гараж – это тоже важный аспект, ведь, к примеру, сейчас у вас семейный седан, а чуть позже вы его поменяете на высокий внедорожник или на микроавтобус, крыша которого еще выше. Логичнее продумать этот момент заранее и взять показатели с запасом. Поэтому подумайте сразу, как сделать въезд в гараж, а точнее, какой высоты.

Высота въезда в гараж – это тоже важный аспект, ведь, к примеру, сейчас у вас семейный седан, а чуть позже вы его поменяете на высокий внедорожник или на микроавтобус, крыша которого еще выше. Логичнее продумать этот момент заранее и взять показатели с запасом. Поэтому подумайте сразу, как сделать въезд в гараж, а точнее, какой высоты.

Отмостка вокруг гаража строим своими руками

Пошаговая инструкция создания архитектурного элемента своими руками предусматривает подготовку материалов и инструментов. Перед проведением работ по обустройству защитного пояса проводят выемку грунта на глубину 40 см и расстоянии от основания 60-100 см.
После этого тщательно утрамбовывается почва, а на дно основания укладывается геотекстиль, который обеспечит дренаж и предотвратит рост сорняков. На дно засыпают песок, который уплотняют с помощью воды. Сверху засыпают щебень и устанавливают опалубку.

Для придания прочности конструкции рекомендуется уложить арматуру в виде сетки. Разделить заливаемое пространство на секции можно с помощью деревянных досок, которые предварительно пропитываются битумной мастикой.

Это мероприятие предотвращает растрескивание монолитной плиты, снимает внутреннее напряжение конструкции. Перед заливкой бетонной смеси поверхность фундамента очищается от мусора, покрывается грунтовкой для лучшего сцепления с отмосткой.
При заливке делают небольшой уклон для стекания воды. Отмостку периодически увлажняют, предотвращая интенсивное испарение воды. После высыхания проводят декративную отделку. В смесь для штукатурки добавляют пластификатор, который обеспечивает однородность массы. Его использование исключает появление пузырьков, которые отрицательно влияют на качество покрытия.



Это мероприятие предотвращает растрескивание монолитной плиты, снимает внутреннее напряжение конструкции. Перед заливкой бетонной смеси поверхность фундамента очищается от мусора, покрывается грунтовкой для лучшего сцепления с отмосткой.
При заливке делают небольшой уклон для стекания воды. Отмостку периодически увлажняют, предотвращая интенсивное испарение воды. После высыхания проводят декративную отделку. В смесь для штукатурки добавляют пластификатор, который обеспечивает однородность массы. Его использование исключает появление пузырьков, которые отрицательно влияют на качество покрытия.

Как сделать подъезд к гаражу в частном доме

Как забетонировать площадку перед гаражом в частном секторе:

  • Если у вас дом находится в частном секторе и гараж расположен напротив, то ведение строительных работ пойдет по другому сценарию, нежели в первом случае — гаражный кооператив. Когда вы только составляете проект вашего будущего гаража, важно предусмотреть и продумать все детали, пандус в том числе. На этапе осуществления и проведения строительных работ делать это будет уже поздно.
  • Подъезд должен быть максимально удобным. Пандус должен обязательно быть ровным и «гладким». Важны и его длина, угол наклона. Все параметры должны быть точными и верными. Это гарантирует удобство заезда и выезда машины в будущем.

Внимание: А если вы планируете возвести гараж на две машины, то показатели нужно удваивать. Подъезд к вашему гаражу на участке должен быть свободным. Ему не должны мешать другие постройки или грядки.

  • Когда вы будете выгонять машину, выезжать на проезжую часть, дорогу должно быть хорошо видно. В противном случае аварии не избежать. А зачем это вам?!
  • Если, проектируя гараж, вы учли все важные факторы и детали, то возведение пандуса не принесет хлопот. Конструкцию нужно будет монтировать по тому же принципу, который мы описывали выше для гаражного кооператива.
  • Пандусы в обоих случаях будут возводиться по одной и той же схеме. Только здесь вы будете сами определять размеры.
  • Во дворе частного дома пандус может быть той длины и ширины, которая вам будет удобна. Ведь вы ни от кого не зависите. Размеры определяете сами. Земля ваша, место тоже. Не придется ни с кем договариваться, ни под кого подстраиваться.

Пандус будет иметь ограничения разве что траекторией от вашего гаража до проезжей части.


Итак, въезд в гараж как сделать, если у вас есть гараж, но он находится в подвале жилого дома. Пандус нужно делать по следующему сценарию. Если соблюдать все следующие рекомендации, то безопасный въезд в гараж вы получите без проблем.

Читайте также:  Баня из бруса 150х150: инструкция по монтажу своими руками, особенности материала

Порядок выполнение въезда в бокс задним ходом

  1. Подъехать к линии начала выполнения упражнения, остановиться.
  2. Въехать в гараж задним ходом.
  3. Остановиться в гараже.
  4. Выехать из гаража и покинуть пределы упражнения.

2. Начните движение вперед. На данном этапе основная задача – подъехать правым зеркалом заднего вида как можно ближе к фишке номер 1. Чем ближе окажется автомобиль, тем больше места останется для маневрирования и тем проще будет выполнить упражнение. Остановите автомобиль после того, как фишка номер 1 окажется между передней и задней правыми дверьми машины (в районе центральной стойки).

Как правильно заехать в гараж – этапы выполнения упражнения

Не всегда при успешной сдаче экзамена и даже получении долгожданных прав водитель без проблем выполняет его уже в собственном гараже. На его отработку может потребоваться время.

Чтобы верно это выполнить, следует:

  1. Подъехать зеркальной правой стороной к стенке гаража максимально близко, вывернуть руль влево. Водитель в это время смотрит в правое зеркало, ведь расстояние между правой стороной автомобиля и стеной гаража может составлять всего 150мм.
  2. После этого включаются габариты заднего хода, осуществляется плавное передвижение в сторону гаража. Стоит отметить, что в случае сравнивания задней двери с воротами во въезд гаража необходимо выкрутить руль.
  3. Затем движение продолжается. Если авто занял верное положение, водитель выравнивает колёса и продолжает движение до нужного положения.
  4. Завершающий этап – установка машины на нейтральную скорость передач и фиксация ручным тормозом.
  • наличие обязательной разметки,
  • делается только при разовом включении задней передачи,
  • ограничение времени – даётся всего 120 секунд,
  • вместо стоек используют конусы,
  • авто ставится теперь ближе к парковке, что усложняет задачу и увеличивает прикладную ценность.

Ремонт бетонной площадки и уход за ней

Уход и ремонт бетонной парковки

Со временем любое покрытие начинает разрушаться. Поэтому нужно отслеживать происходящие с ним изменения и вовремя делать ремонт. В этом случае бетонная площадка прослужит долго и верно. Если в бетон въелась грязь, то очистить ее можно с помощью жесткой щетки и обыкновенной воды. Если образовались более серьезные пятна, то нужно будет использовать моющие средства.

Особо мощные из них способны удалить пятна от масла и бензина. Свежие разливы, чтобы предотвратить впитывание, присыпают опилками или сухим песком. В том случае, если бетонная площадка покрылась сетью мелких трещин, их ремонтируют при помощи специальных шпаклевок. Мелкие трещинки углубляют так, чтобы они образовали зазор не менее 7 мм., иначе адгезии со шпаклевкой не произойдет. Для заделки щелей и выбоин используют цементный раствор.

Со временем любое покрытие начинает разрушаться. Поэтому нужно отслеживать происходящие с ним изменения и вовремя делать ремонт. В этом случае бетонная площадка прослужит долго и верно. Если в бетон въелась грязь, то очистить ее можно с помощью жесткой щетки и обыкновенной воды. Если образовались более серьезные пятна, то нужно будет использовать моющие средства.

Правильная стяжка

Установка стяжки аналогична вышеперечисленным способам. Первым делом необходимо произвести расчеты будущей площади стяжки, а также необходимых материалов. После расчистки участка и установки опалубки с арматурой на дно выкладывается песчаная подушка из песка, цемента и щебня или гравия (высотой 10-15 см), а затем заливается бетоном. Если въезд предназначается для грузовых автомобилей, лучше всего использовать в качестве основы подушки бетон М 500, 600 и выше.

Заключительный этап состоит в эстетическом оформлении. Украсят вашу площадку различные полимерные покрытия, придадут аккуратный вид, а также помогут сохранить длительный срок эксплуатации бетонного основания.


Обустройство площадки под отмостку:

Области применения

Бетоном такой марки не пользуются при возведении домов из-за его характеристик и высокой ценовой политики. Однако имеет широкую сферу применения в других областях:

  • Во-первых, постройка опор для больших объектов и мостов. Раствор должны замешивать на заводе, чтобы избежать некачественного замеса и обеспечить надежность. Бетон, у которого марка М450, обязательно армируется, дабы избежать появления трещин во время эксплуатации.
  • Во-вторых, сооружение гидротехнических структур. Данная марка необходима, потому что сооружения имеют высокий уровень нагрузок. Если не использовать высококачественный раствор, все разрушится в короткие сроки. Тут подходят все его характеристики, особенно влагостойкость, ведь сооружения могут находиться под водой.
  • В-третьих, сооружение стен для метро и прочих подземных объектов. Тут важно не забывать об армировании. Усиление эффекта произойдет благодаря металлическим сеткам под напряжением, потому что идет стягивание изнутри.
  • В-четвертых, строительство стен для бункеров. Тут эффект достигается с помощью добавления в раствор металлической стружки, которая будет обеспечивать задержку радиации. Благодаря массе компонентов уменьшается разрушительный эффект от ударной волны.
  • В-пятых, из этой бетонной смеси делают взлетные полосы на аэродромах, благодаря тому, что раствор выдерживает большие нагрузки.

Эта марка используется при строительстве бассейнов для плаванья, аквапарков, дамб, плотин. Конструкция получается водонепроницаемой и надежной.

  • Цемент – 405 кг. Как уже сообщалось ранее, он должен быть высокой марки, которая будет дорого стоить. Именно от цены этого компонента зависит стоимость будущего бетонного раствора.
  • Песок – 860 кг. Должен быть первого класса, соответствовать ГОСТ 8736-93. Его хорошенько промывают, чтобы не осталось лишних загрязнений, которые ухудшат качество будущей смеси.
  • Гранитный щебень – 1075 кг. Основа раствора, делающая его более плотным и прочным. Размер фракций в пределах 5-20 мм.
  • Водный раствор, с помощью которого увеличивается подвижность смеси и повышаются некоторые характеристики. Его еще называют суперпластификатором. Концентрация водного раствора составляет 30%.

Состав бетона М 450

Заводской бетон М 450 состоит из высокомарочных связующих, например, портландцементов М 400 и М 500. Мелким заполнителем служит песок первого класса, соответствующий требованиям ГОСТ 8736-93. Причём только после тщательной очистки и промывки можно использовать этот компонент.

Крупным заполнителем служит щебень твёрдых пород, прочность которого более 1 200. Для получения такого материала используют только целостные камни, в структуре которых полностью отсутствуют различные дефекты, в том числе внутренние трещины. Чтобы получить высококлассный бетон М 450 необходимо использовать только очищенную воду в строго указанных ГОСТ количествах.

Бетон М 450 – единственный из материалов данного класса, в состав которого в обязательном порядке входят пластификаторы. Это помогает улучшать эксплуатационные параметры будущего застывшего камня даже при эксплуатации его в химической или гидросреде.

В зависимости от марки используемого портландцемента, в бетон М 450 добавляют следующее количество основных ингредиентов:

Марка цементаМассовая доля, * кгОбъемная доля*, кг
М 4001: 1,1: 2,51: 1,1: 2,2
М 5001: 1,4: 2,91: 1,2: 2,5

*пропорции приведены в таком порядке компонентов: цемент/песок/щебень

Технические характеристики заводского жидкого бетона М 450, произведённого в Ростове-на-Дону нашей компанией, полностью соответствует нормативным требованиям и выглядят следующим образом:

  • Марка – М 450;
  • Класс – В 35;
  • Подвижность – П2, П3, П4, П5;
  • Водонепроницаемость – W12, W14.
  • Марка – М 450;
  • Класс – В 35;
  • Подвижность – П2, П3, П4, П5;
  • Водонепроницаемость – W12, W14.

Описание бетона марки М450 (В35)

Бетон М450 — тяжелый материал с плотностью 2500 кг/м 3 и прочностью на сжатие 458 кг/см 2 . Область его применения — конструкции, испытывающие значительные нагрузки. Для изготовления применяют цемент только высоких марок — 500, 550, 600 в количестве, равном 22% от объема. Большое содержание вяжущего приводит к быстрому схватыванию. Для увеличения срока жизни смеси добавляют пластификаторы. Технические требования к материалу разработаны ГОСТ 26633-2012.

  1. Где применяется?
  2. Основные характеристики
  3. Состав и пропорции
  4. Особенности укладки
Читайте также:  Как и с помощью чего прочистить засор в раковине?

Бетон класса В35 марки М450 используют в строительстве объектов:

Где применяется

Бетон М450 характеристики демонстрирует достаточно специфические для индивидуального строительства и проектирования большего числа зданий не специального назначения. Высокая стоимость раствора оправдана лишь там, где действительно нужно обеспечить максимально возможные показатели прочности, стойкости к нагрузке, плотности, водонепроницаемости и т.д.

Сфера применения бетона М450:

  • Строительство разнотипных гидротехнических конструкций – чаще всего это дамбы, плотины, колодцы, резервуары, аквапарки, водохранилища, конструкции мостовых опор и их элементы
  • Проектирование фундаментов для сложных промышленных и многоэтажных строений
  • Создание несущих ригелей, балок, колонн, на которые будет оказываться серьезная нагрузка
  • Объекты специального назначения – туннели, станции метро, бункеры, коммуникационные трассы
  • Разнообразные покрытия – полы складов, заводских цехов, взлетно-посадочных полос аэродромов
  • Сооружение объектов военного назначения, разного типа защитных укрытий, атомных электростанций
  • Возведение разнообразных объектов в сейсмоопасных регионах
  • Строительство опор для серьезных мостов и объектов
  • Подземные конструкции – метро и т.д.

В то же время, в частном строительстве бетон 450 не актуален, так как там нет применения материалу с такими высокими характеристиками, а стоимость его высока.

В то же время, в частном строительстве бетон 450 не актуален, так как там нет применения материалу с такими высокими характеристиками, а стоимость его высока.

Марки бетона и их применение

Марка бетона (обозначается «М», измеряется в кгс/см 2 ) на осевое сжатие – сопротивление бетонных кубов с ребром 15 см, которые были испытаны после 28 суток хранения при температуре окружающей среды 20 °С. Данный показатель позволяет определить качественные характеристики материала.

Если вам нужен качественный товарный бетон? Наша компания ООО «АВМ Бетон» готова выполнить поставку любого объема бетона на строительный объект. Производство бетона по ГОСТ. Каждая партия сопровождается сертификатом качества. Посмотреть цены на бетон в Барнауле с доставкой. Работайте с профессионалами!

Бетон М-100 (В-7,5)

В составе данного бетона имеются известняковый, гравийный или гранитный щебень. Материал является наиболее дешевым, но в то же время худшим по качеству.

  • В процессе проведения подготовительных работ до заливки монолитных лент или плит фундаментов, то есть в качестве бетонной подготовки, когда перед арматурными работами на подушку из песка укладывается слой бетона низкой марки;
  • В дорожном строительстве в роли бетонной подушки. Кроме этого, из бетона М-100 производят бордюрные камни.
  • Использование материала в других целях не рекомендуется, так как он обладает низкой прочностью.

Бетон М-150 (В-12,5)
Как и предыдущий вариант, бетон марки М-150 изготавливается на основе гравийного, известнякового или гранитного щебня. Характеристики такого материала лучше, но еще недостаточно высоки для серьезного строительства.

  • В подготовительных работах до заливки монолитных лент или плит фундамента;
  • В дорожном строительстве;
  • В процессе изготовления фундаментов для небольших по размеру зданий, стяжек или полов.

Бетон М-200 (В-15)

Изготавливается на том же щебне, что и предыдущие марки. М-200 является одной из самых часто используемых марок бетона в строительстве, так как прочность такого материала находится в достаточных для индивидуального строительства пределах.

  • Изготовление бетонных фундаментов (плитных, ленточных, свайно-ростверковых), дорожек, полов, лестниц и т.д;
  • В процессе производства фундаментных блоков ФБС на заводах ЖБИ, дорожных плит и т.д.;
    В дорожном строительстве.
  • Обладает теми же показателями подвижности (от п1 до п4) и жесткости (от ж1 до ж4), что и в предыдущих случаях.

Бетон М 250 (В-20)

Занимает некое специфическое положение между самыми популярными марками – М-200 и М-300. Отличается высокими техническими показателями и потребительскими качествами, но применяется довольно редко. Чаще всего обладает подвижностью от п2 до п4.

Используется в основном только в процессе изготовления различных монолитных фундаментов. Еще применяется при строительстве лестниц, малонагруженных перекрытий, лент заборов, дорожек и т.д.

Бетон М-300 (В-22,5)

Класс бетона М-300, принимающий значение В-22,5, по понятным причинам считается переходным и, в соответствии со Ст СЭВ 1406, не должен фигурировать в проектной документации. Однако это не помешало материалу стать одним из самых популярных на сегодняшний день. Все дело в его высоких технических показателях вкупе с доступной стоимостью.

Организация плитных, ленточных и свайно-ростверковых монолитных фундаментов, бетонных лестниц, плит перекрытий, подпорных и монолитных стен и т.д.

Бетон М-350 (В-25)

В роли крупного заполнителя здесь выступает гранит или гравий. Подвижность товарного бетона составляет п3-п4. После ужесточения требований к прочности конструкций данная марка стала одной из самых востребованных на рынке. Однако цена такого бетона выше той же М-300, что увеличивает стоимость постройки на порядок.

  • В процессе заливки фундаментов, колонн, балок, ригелей, монолитных стен, плит перекрытий, чаш бассейнов и т.д. Как видите, применяется данный бетон в ответственных конструкциях;
  • Используется при производстве аэродромных плит ПАГ, которые должны выдерживать колоссальные нагрузки;
  • В многопустотных плитах перекрытия.

Бетон М-400 (В-30)

Изготавливается на гравийном или гранитном щебне. Используется только в случаях, когда это регламентировано требованиями, которые связаны с дальнейшей эксплуатацией конструкции. Подвижность таких бетонов бывает в пределах от п3 до п5. Бетон М-400 характеризуется высокими показателями морозостойкости и водонепроницаемости.

  • Мостовые конструкции;
  • Банковские хранилища;
  • Гидротехнические сооружения;
  • Специальные колонны, балки, ригели и чаши бассейнов.

Бетон М-450 (В-35)

Бетон отличается невероятно высокими техническими качествами, изготавливается на основе цемента М-450, щебня из гранита, пластификаторов. Показатели морозостойкости и водонепроницаемости еще выше, чем в предыдущем случае.

  • Мостовые конструкции повышенной прочности;
  • Специальные ЖБК, балки, ригели, банковские хранилища;
  • Применяется в процессе строительства метро, дамб, плотин и других конструкций со специальными требованиями.

Бетон М-500 (В-40)

Во всех паспортах, сертификатах и рецептурах фигурирует как бетон марки М-550, однако чаще звучит именно М-500. Производство данного бетона возможно только с применением различных специальных добавок, повышающих его характеристики. Невероятно прочен и надежен, обладает повышенным сроком службы.

  • Крупногабаритные мостовые конструкции, гидротехнические сооружения (плотины, дамбы), специальные железобетонные конструкции, прочные колонны и балки;
  • Конструкции со специальными техническими требованиями.

Бетон М-600 (В-45)

Крайне редко используемая марка бетона, отличающая самой высокой ценой по сравнению со всеми предыдущими. Такой материал устойчив к самым агрессивным средам и способен устоять там, где другие марки уже давно бы разрушились. Не применяется в частном строительстве. Требует строгого соблюдения технологии в процессе производства.

  • Метро, мостовые конструкции, здания, эксплуатируемые в крайне тяжелых условиях;
  • Гидротехнические сооружения высочайшей прочности и надежности.
  • Изготавливается на основе особо прочных пород щебня с обязательным применением специальных добавок и суперпластификаторов.

Используется в основном только в процессе изготовления различных монолитных фундаментов. Еще применяется при строительстве лестниц, малонагруженных перекрытий, лент заборов, дорожек и т.д.

Добавить комментарий