Где искать кабель на электроплиту в квартире?

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.


Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Проводка для электроплиты: расчет и монтаж

Электромонтаж проводки для электрической плиты имеет определенные особенности. Ведь зачастую это наиболее мощный потребитель электрической энергии в квартире. В связи с этим риски, связанные с неправильным выбором сечения или некачественным монтажом, резко возрастают. Поэтому дабы избежать печальных последствий советуем вам ознакомится с основными правилами монтажа проводки для электрической плиты.


Прежде всего следует остановиться на правилах подключения и монтажа проводки электрической плиты. Ведь от этого фактора непосредственно зависят и требования, предъявляемые к ее сечению.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.


Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.


Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение электроплиты


Кабель для подключения электроплиты следует присоединить в щитке к отдельному автоматическому выключателю номиналом 40А. Для дополнительной защиты рекомендуется установка УЗО или дифференциального автомата.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.


Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Положим, мы определились с местом установки электрической плиты или стиральной машины. Решили, куда мы установим соответствующие розетки, выбрали кабель, даже приобрели его в необходимом количестве с учетом обязательного запаса в несколько метров.

Текущий вопрос состоит в том, как установить этот кабель на всем протяжении от квартирного щита до розетки? Ведь мы не просто тянем кабель, мы монтируем часть электропроводки, к которой предъявляются требования по электробезопасности и по пожарной безопасности. Вдобавок, поскольку речь идет о квартире, вновь монтируемая часть проводки не должна оскорблять наш эстетический вкус. Все должно быть аккуратно, красиво и безопасно. Рассмотрим популярные способы прокладки кабеля.

Монтаж кабеля в штробу

Если стены в квартире выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич или что-то подобное), а установка техники была приурочена к крупному ремонту в вашем скромном жилище, то наиболее удачным способом монтажа кабеля будет укладка его в штробу под последующую заделку. В этом случае кабель будет надежно скрыт, не огорчит вас своим видом и будет хорошо защищен под слоем штукатурки, а кое-где еще, возможно, и под кафельной плиткой.

Но решаться на штробление можно, только до отделки помещения, так как дело это в буквальном смысле «грязное». Если ремонт предполагается только в том помещении, где прокладывается кабель, то перед штроблением двери в это помещение надо плотно закрыть или занавесить тяжелой влажной тканью. В качестве средств индивидуальной защиты обязательно понадобятся очки с боковой защитой, беруши и респиратор.

Инструмент для штробления можно использовать практически любой на ваш личный выбор. Ведь приобретать профессиональный штроборез только для прокладки одного кабеля, пожалуй, не стоит. Два наиболее распространенных вида электроинструмента, применяемых при небольших объемах штробления, это перфоратор и углошлифовальная машинка (болгарка).

Перфоратор для выполнения штробы лучше оснастить не простым буром, а плоской пикой или штробером – специальной лопаткой. Режим перфоратора для штробы – чисто ударный. Про смазку для буров тоже не забываем, ведь мы желаем своему инструменту долгих и счастливых лет жизни.

Читайте также:  Делаем ремонт: как зашпаклевать потолок из гипсокартона самостоятельно

Для штробления болгаркой придется купить режущий диск по камню. Технология такая: делаем прорези по краям штробы на глубину, необходимую для укладки кабеля, а затем выбиваем «середину» при помощи молотка с зубилом или того же перфоратора.

Для твердых материалов, таких как бетонный монолит, болгарка может оказаться более производительным инструментом по сравнению с перфоратором. Но мелкой всепроникающей пыли от болгарки будет на порядок больше: при работе без респиратора можно, без преувеличения, задохнуться. Здесь вполне пригодится пылесос, и лучше промышленный, поскольку бытовому не поздоровится.

Некоторые строительные материалы, например, блоки из пенобетона, настолько мягкие, что штробу для одного кабеля в них можно… проковырять большой отверткой. Трудно, конечно, сказать, можно ли это назвать везением, но принимать во внимание, безусловно, стоит.

Перед самим штроблением необходимо разметить путь прохождения кабеля. При этом обязательно надо учесть, что горизонтальные переходы совершаются на высоте не менее 2,5 метров или под потолком, а диагональные переходы запрещены вовсе. Кроме того, чрезвычайно важно не попасть на линии уже имеющейся проводки, чтобы не напороться на полную ее замену. Это довольно непростая задача. Поможет индикатор с фазоискателем или аналогичный прибор. Не лишней будет и элементарная внимательность: по расположению ответвительных коробок и направлению жил, входящих в них, можно составить некоторое представление о пути прохождения кабелей.

Чтобы штроба получилась более-менее ровной и прямой, для предварительной разметки можно использовать строительный уровень, какую-нибудь рейку и отвес.

Глубина штробы для укладки всего кабеля не должна быть очень большой – примерно два сантиметра. Крепить кабель проще всего при помощи дюбель-хомутов с размером захвата 5-30 миллиметров. Диаметр установочных отверстий под такие дюбель-хомуты составляет шесть миллиметров.

Последовательность работ получается такая:

размечаем путь прохождения штробы; штробимся;

бурим отверстия 6 мм в диаметре по дну штробы примерно через каждые 0,5 метра;

вставляем кабель внутрь дюбель-хомута, а сам хомут – в подготовленное отверстие. Эту операцию повторяем по всей длине штробы;

заделываем штробу и ровняем стену с использованием отделочных материалов и работа выполнена.

Открытый монтаж кабеля

Но перспектива штробления приведет в восторг далеко не каждого. Обычно люди просто обзаводятся новой бытовой техникой и хотят подключить ее в свою сеть, обойдясь «малой кровью». Если при этом необходимо пробросить новый кабель – пожалуйста, но так, чтобы впоследствии не потребовался косметический ремонт помещения.

В подобном случае можно, конечно, просто прибить кабель к стене скобками с гвоздями. Такой крепеж легко купить в любом магазине электротехники. Но монтаж кабеля при помощи скобок тоже не всегда приемлем. По сгораемым конструкциям (например, по деревянным стенам), кабель нельзя прокладывать открыто. Да и вид кабеля со скобками впишется не во всякий интерьер.

По деревянным стенам можно монтировать кабель в гофротрубе, которая крепится к стене специальными клипсами или монтажной алюминиевой полосой. Но гофротруба имеет совсем уж казенный и серый вид, который никак не подходит для жилого помещения.

Таким образом, лучшим вариантом для открытой прокладки кабеля от щитка к розетке остается пластиковый кабель-канал.

О монтаже проводки в кабель-каналах можно говорить очень много, это дело имеет массу тонкостей. Если вы никогда не имели опыта работы с этим капризным пластиковым материалом, то лучше довериться специалистам. Работа, сделанная своими руками, конечно, повысит самооценку, но внешне это будет выглядеть не особенно симпатично.

Если все же хочется смонтировать короба самостоятельно, то необходимо запастись таким инструментом: рулетка, строительный уровень, строительный карандаш, шуруповерт (для ленивых) или крестовая отвертка (для терпеливых), болгарка или ножовка по металлу, монтажный нож. Крепить кабель-канал к деревянным стенам можно обычными саморезами, а для крепления на бетон или кирпич потребуются пластиковые дюбели и, соответственно, перфоратор.

Для монтажа любого одиночного кабеля в пределах квартиры достаточно кабель-канала сечением 25*16. Короба продаются кусками по два метра, поэтому при большей длине линии монтаж придется делать «встык». При подрезке кабель-канала и подгонке его по размеру необходимо быть предельно аккуратным: не оставлять щелей и не допускать изгибов. Самый сложный элемент – переход с горизонтали на вертикаль, то есть стык в 90 градусов. Тут трудно что-то советовать – при отсутствии переходной арматуры каждый решает эту проблему по-своему. Орудовать пилой или болгаркой придется много, но главное – не оставлять участков открытого кабеля.

Порядок монтажа кабеля в пластиковом коробе такой:

вскрываем короба, откладываем крышки в сторону;

поэтапно отмеряем каждый короб, режем его в размер и крепим его на стену;

укладываем кабель в полость короба и сразу же следом закрываем крышки, не забывая подрезать их.

При этом лучше постараться, чтобы места стыков коробов не совпадали по расположению со стыками крышек – тогда монтаж получается более аккуратным.

Последовательность работ получается такая:

Однофазное подключение

Этот вид подключения предназначен для городских квартир многоэтажек. В них проводка выполняется за счет трехжильных кабелей. Для безошибочного подключения нового прибора следует применять медные перемычки с сечением не меньше 6 мм. Они чаще всего комплектуются с распределительными блоками и зажимаются болтами внутри. При отсутствии перемычек их можно докупить в магазине строительных материалов. Пять винтов из шести объединяются двумя шинами:

  • шина обеспечивает соединение болтов с обозначением «L» с номерными знаками от одного до трех;
  • следующая перемычка применяется для совмещения 4 и 5 единиц, которые обозначаются «N»;
  • оставшийся элемент необходим для заземления.

В соединительном процессе провода требуется распределять таким образом:

  • фаза (черный) устанавливается на L1, 2, 3;
  • нулевой (синего цвета) предназначен для N4, 5;
  • шестой контакт PE является заземляющим.

  • желтый провод накидывается на фазу А, которая состоит из клемм L1, L2, соединенных между собой шиной;
  • красная жила ставится на рядом стоящую клемму L3;
  • синий провод устанавливается на нулевки N4 и N5, стыкующиеся перемычкой;
  • желто-зеленый элемент предусмотрен в качестве заземлителя.

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети . Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению – Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ (кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Двухфазные

Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.


Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.

Как рассчитать и выбрать диаметр трубы для водопровода

В жизни современного человека именно благодаря водопроводу обеспечивается должный уровень комфорта. Впрочем, пристальное внимание на трубы обращают только тогда, когда система не работает. Но можно избежать неприятностей или поломок, если сразу правильно выбрать диаметр трубы для водопровода в частном доме или в квартире — это поможет обеспечить необходимую пропускную способность и надежность работы трубопровода.

Если габариты труб будут меньше необходимого, то в сети будут постоянно высокое давление, из-за которого даже возможны поломки сантехнических устройств. Превышение требуемых габаритов также сказывается негативно — в частности, оно существенно удорожает конструкцию.

Для пластика характерен небольшой вес, простой и легкий монтаж. Такие трубы не накапливают внутри налет и не ржавеют, они недороги и пластичны. Если трубы пластиковые, без металлического слоя, то они могут расширяться из-за нагрева, а вот в металлопластиковых изделиях этот недостаток исключен.

Выбор и расчет диаметра трубы для водопровода

В этой статье я расскажу вам о том, как профессионально посчитать диаметр трубы. Будут указаны полезные формулы. Вы узнаете какой диаметр трубы вам нужен для водопроводных труб. Также очень важно не путать, расчет подбора диаметра трубы для водоснабжения, от расчета для отопления. Так как для отопления бывает достаточно низкого потока движения воды. Формула расчета диаметра труб кардинально отличаются, так как для водоснабжения необходимы большие скорости потока воды.

О том, как рассчитать диаметр трубы для отопления описано тут: Расчет диаметра трубы для отопления

Что касается таблиц для расчета диаметра трубы, то об этом будет рассказано в других статьях. Скажу лишь то, что данная статья вам поможет найти диаметр труб без таблиц, по специальным формулам. А таблицы придуманы просто, упростить процесс вычисления. К тому же в этой статье Вы поймете, из чего складывается весь результат необходимого диаметра.

Чтобы получить расчет диаметра трубы для водоснабжения, необходимо иметь готовые цифры:

– Расход потребления воды.
– И потери напора от точки А до точки Б, пути трубопровода до точки потребления.

Что касается расхода потребления воды , то тут примерно есть приблизительно готовый цифровой стандарт. Возьмем к примеру смеситель в ванной. Я опытным путем проверил, что для комфортного потока воды на выходе примерно равно: 0,25 литров в секунду. Эту величину и возьмем для стандарта по подбору диаметра для водного потока.

Есть еще одна не маловажная цифра. В квартирах это обычно стандарт. У нас в стояках для водоснабжения примерно стоит давление напора: Около 1,0 до 6,0 Атмосфер. В среднем это 1,5-3,0 атмосфер. Это зависит от этажности многоквартирного дома. В многоэтажных домах свыше 20 этажей, стояки могут быть разделены по этажности, чтобы не перегружать нижние этажи.

А теперь давайте приступим к алгоритму расчета необходимого диаметра трубы для водоснабжения. В этом алгоритме есть неприятная особенность, это то, что нужно делать расчет циклично подставляя в формулу диаметр и проверяя результат. Так как в формуле потерь напора существует квадратичная особенность и в зависимости от диаметра трубы резко изменяется результат потерь напора. Я думаю, больше трех циклов нам не придется делать. Также еще зависит от материала трубопровода. И так приступим!

Вот некоторые формулы, которые помогут найти скорость потока:

S-Площадь сечения м 2
π-3,14-константа – отношение длины окружности к ее диаметру.
r-Радиус окружности, равный половине диаметра
Q-расход воды м 3 /с
D-Внутренний диаметр трубы

0,25л/с=0,00025м 3 /с

V=(4*Q)/(π*D 2 )=(4*0,00025)/π*0,012 2 =2,212 м/с

Далее находим число Рейнольдса по формуле:

ν=1,16*10 -6 =0,00000116. Взято из таблици. Для воды при температуре 16°С.

Δэ=0,005мм=0,000005м. Взято из таблици, для металлопластиковой трубы.

Далее сверяемся по таблице где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня подпадает в первую область и я принимаю для расчета формулу Блазиуса.

λ=0,3164/Re 0,25 =0,3164/22882 0,25 =0,0257

Далее используем формулу для нахождения потерь напора:

h-потеря напора сдесь она измеряется в метрах.
λ-коеффициент гидравлического трения.
L-длина трубопровода измеряется в метрах.
D-внутренний диаметр трубы, то есть диаметр потока жидкости. Должен быть вставлен в формулу в метрах.
V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с 2

h=λ*(L*V 2 )/(D*2*g)=0,0257*(10*2,212 2 )/(0,012*2*9,81)=5,341 м.

И так: На входе у нас 2 атмосферы, что равно 20 метрам напора.

Если полученый результат 5,341 метров меньше входного напора, то результат нас удовлетворяет и диаметр трубы с внутренни диаметром 12мм подходит!

Если нет то необходимо увеличивать диаметр трубы.

Но имейти ввиду, если в расчет брать трубу, которая из подвала идет по стоякам к вам на пятый этаж, то результат возможно будет не удовлетворительным. А если у вас саседи будут отбирать поток воды, то и соответственно входной напор может уменьшится. Так что имейти ввиду про запас в два три раза уже хорошо. В нашем случае запас в четыре раза больше.

Давайте попробуем так ради эксперимента. У нас в трубе 10 метров в пути, имеются четыре угольника (колена). Это гидравлические сопротивления и они называются местными гидравлическими сопротивлениями. Для колена в 90 градусов имеется формула расчета:

h-потеря напора сдесь она измеряется в метрах.
ζ-Это коэффициент сопротивления. Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм.
V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2

h=ζ*(V 2 )/2*9,81=0,249 м.

Так как у нас 4 угольника, то полученый результат умножаем на 4 и получаем 0,996 м. Почти еще один метр.

Стальная (железная) труба проложена длиной 376 метров с внутренним диаметром 100 мм, по длине трубы имеются 21 отводов (угловых поворотов 90°С). Труба проложена с перепадом 17м. То есть труба относительно горизонта идет вверх на высоту 17 метров. Характеристики насоса: Максимальный напор 50 метров (0,5МПа), максимальный расход 90м 3 /ч. Температура воды 16°С. Найти максимально возможный расход в конце трубы.

D=100 мм = 0,1м
L=376м
Геометрическая высота=17м
Отводов 21 шт
Напор насоса= 0,5 МПа (50 метров водного столба)
Максимальный расход=90м 3 /ч
Температура воды 16°С.
Труба стальная железная

Найти максимальный расход = ?

Для решения необходимо знать график насосов: Зависимость расхода от напора.

В нашем случае будет такой график:

Смотрите, прерывистой линией по горизонту обозначил 17 метров и на пересечение по кривой получаю максимально возможный расход: Qmax.

По графику я могу смело утверждать, что на перепаде высоты, мы теряем примерно: 14 м 3 /час. (90-Qmax=14 м 3 /ч).

Ступенчатый расчет получается потому, что в формуле существует квадратичная особенность потерь напора в динамике (движение).

Поэтому решаем задачу ступенчато.

Поскольку мы имеем интервал расходов от 0 до 76 м 3 /час, то мне хочется проверить потерю напора при расходе равным: 45 м 3 /ч.

Находим скорость движения воды

Q=45 м 3 /ч = 0,0125 м 3 /сек.

V = (4•0,0125)/(3,14•0,1•0,1)=1,59 м/с

Находим число рейнольдса

ν=1,16•10 -6 =0,00000116. Взято из таблици. Для воды при температуре 16°С.

Δэ=0,1мм=0,0001м. Взято из таблицы, для стальной (железной) трубы.

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на вторую область при условии

10•D/Δэ 0.25 =0,11•( 0,0001/0,1 + 68/137069) 0,25 =0,0216

Далее завершаем формулой:

h=λ•(L•V 2 )/(D•2•g)= 0,0216•(376•1,59•1,59)/(0,1•2•9,81)=10,46 м.

Как видите, потеря составляет 10 метров. Далее определяем Q1, смотри график:

Теперь делаем оригинальный расчет при расходе равный 64м 3 /час

Q=64 м 3 /ч = 0,018 м 3 /сек.

V = (4•0,018)/(3,14•0,1•0,1)=2,29 м/с

λ=0,11( Δэ/D + 68/Re ) 0.25 =0,11•( 0,0001/0,1 + 68/197414) 0,25 =0,021

h=λ•(L•V 2 )/(D•2•g)= 0,021•(376•2,29 •2,29)/(0,1•2•9,81)=21,1 м.

Отмечаем на графике:

Qmax находится на пересечении кривой между Q1 и Q2 (Ровно середина кривой).

Ответ: Максимальный расход равен 54 м 3 /ч. Но это мы решили без сопротивления на поворотах.

Для проверки проверим:

Q=54 м 3 /ч = 0,015 м 3 /сек.

V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/с

λ=0,11( Δэ/D + 68/Re ) 0.25 =0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655) 0,25 =0,0213

h=λ•(L•V 2 )/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м.

Итог: Мы попали на Нпот=14,89=15м.

А теперь посчитаем сопротивление на поворотах:

Формула по нахождению напора на местном гидравлическом сопротивление:

h-потеря напора здесь она измеряется в метрах.
ζ-Это коэффициент сопротивления. Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм.
V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2

ζ-Это коэффициент сопротивления. Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм. Для больших диаметров он уменьшается. Это связано с тем, что влияние скорости движения воды по отношению к повороту уменьшается.

Смотрел в разных книгах по местным сопротивлениям для поворота трубы и отводов. И приходил часто к расчетам, что один сильный резкий поворот равен коэффициенту единице. Резким поворотом считается, если радиус поворота по значению не превышает диаметр. Если радиус превышает диаметр в 2-3 раза, то значение коэффициента значительно уменьшается.

Скорость 1,91 м/с

h=ζ•(V 2 )/2•9,81=(1•1,91 2 )/( 2•9,81)=0,18 м.

Это значение умножаем на количество отводов и получаем 0,18•21=3,78 м.

Ответ: при скорости движения 1,91 м/с, получаем потерю напора 3,78 метров.

Давайте теперь решим целиком задачку с отводами.

При расходе 45 м 3 /час получили потерю напора по длине: 10,46 м. Смотри выше.

При этой скорости (2,29 м/с) находим сопротивление на поворотах:

h=ζ•(V 2 )/2•9,81=(1•2,29 2 )/(2•9,81)=0,27 м. умножаем на 21 = 5,67 м.

Складываем потери напора: 10,46+5,67=16,13м.

Отмечаем на графике:

Решаем тоже самое только для расхода в 55 м 3 /ч

Q=55 м 3 /ч = 0,015 м 3 /сек.

V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/с

λ=0,11( Δэ/D + 68/Re ) 0.25 =0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655) 0,25 =0,0213

h=λ•(L•V 2 )/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м.

h=ζ•(V 2 )/2•9,81=(1•1,91 2 )/( 2•9,81)=0,18 м. умножаем на 21 = 3,78 м.

Складываем потери: 14,89+3,78=18,67 м

Рисуем на графике:

Ответ: Максимальный расход=52 м 3 /час. Без отводов Qmax=54 м 3 /час.

Чтобы в ручную не считать всю математику я приготовил специальную программу:


Как видите, потеря составляет 10 метров. Далее определяем Q1, смотри график:

Почему диаметр труб определяет пропускную способность водопровода

Диаметр трубы определяет важную характеристику – пропускную способность водопровода. Так, например, трубы диаметром в 25 мм могут прогонять до 30 литров воды в течение минуты. Для трубы в 32 мм этот показатель увеличивается до 50 литров.

При этом следует учитывать, что обыкновенный кран на кухне или в ванной способен пропустить не более 5 литров воды. Таким образом, выбор диаметра труб напрямую зависит от расхода водных ресурсов.

Решая, какой диаметр трубы для водопровода вам необходим, обратите пристальное внимание на следующие параметры:

  1. Длину водопровода.
  2. Количество предполагаемых стыков.
  3. Количество поворотов.
  4. Напор воды в системе.

Пример технического расчета диаметра трубы

Сложные технические расчеты, применяемые профессионалами, позволяют рассчитывать комплексное влияние этих факторов на водопроводную систему. Однако, для помещений в многоквартирном доме их применение вряд ли целесообразно.

Сложные сантехнические работы предполагают применение труб увеличенного диаметра. Они оптимальны для эксплуатации системы с многочисленным стыками, поворотами и перманентным изменением давления воды.

Взаимосвязь характеристик

Размерные характеристики взаимосвязаны. Например, если увеличивается напор во входящем трубопроводе, то при неизменном сечении давление в гидросистеме станет выше, могут начаться неприятности: протекать соединительные фитинги, водопровод станет шуметь.

В частном доме число точек разбора воды бывает больше, чем в городской квартире. Одновременное использование большинства из них может даже привести к неработоспособности бытовой техники, стиральной или посудомоечной машины.

Калькулятор расчета минимально необходимого диаметра водопроводной трубы

Если хозяин дома берется за самостоятельное проектирование системы водоснабжения, то ему предстоит решить множество различных задач. Одна из основных – это правильный подбор труб для прокладки магистралей от источника к дому и для внутренней разводки. Они выбираются по нескольким важным критериям, в зависимости от условий эксплуатации на конкретном участке. Но обязательным общим критерием является достаточность диаметра трубы для полноценной работы всего водопровода или его отдельной «ветки».

Калькулятор расчета минимально необходимого диаметра водопроводной трубы

Согласитесь, мало толку от неправильно спланированного водопровода, если от недостаточного поступления воды из кранов льются слабые струйки, принять нормально душ в приобретенной кабинке – не выходит, стиральная или посудомоечная машина начинают сигнализировать кодами ошибок и т.п. Не особо комфортна бывает даже та ситуация, когда работа одного сантехнического прибора сказывается на возможностях другого. Например, кто-то моется в ванной, и поэтому на кухне практически ничего нельзя делать из-за слаого напора. А ведь таких точек в доме может быть и намного больше! Все эти неприятности, чаще всего – от неправильно подобранного диаметра трубы на определённом участке. И он просто не справляется с нужными объёмами подачи воды на конечные устройства.

Определиться с этим параметром поможет калькулятор расчета минимально необходимого диаметра водопроводной трубы. Ниже будет дано несколько полезных пояснений по работе с ним.

π — не требующая особого представления константа, значение которой можно взять равным 3.14 – супер-точность нам не требуется.

Читайте также:  Бензиновый генератор: отличительные особенности
Добавить комментарий